Выравнивание деревянного пола шпатлевкой

Выравнивание деревянного пола

Циклевка это один самых трудных, но самых эффективных способов выравнивания деревянного пола. Оптимально такой способ выравнивания подойдет тем, кто собрался не выкладывать половое покрытие, а ограничиться лишь покраской или лакировкой пола. Выравнивание деревянного пола способом циклевки можно разделить на два вида механическая циклевка и ручная циклевка.

Механическая циклевка выполняется при помощи специальной циклевальной машины, а ручная при помощи ручного циклевателя или осколка стекла. Ручная циклевка процесс трудоемкий и не всегда оправданный, поэтому рекомендуется использовать механический способ.

Механическая циклевка

Механическая циклевка проходит следующим образом и такими этапами. Сначала необходимо подготовить помещение для циклевки. Для этого из помещения убирается вся мебель, шторы, ковры и картины. Если мебель все-таки осталась, ее необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать запыления деревянной дисперсией. Поверхность пола следует убрать. Особое внимание обратите на наличие кнопок и гвоздей. Эти предметы представляют особую опасность для циклевочных машин. Поэтому от них необходимо избавиться.

Дл того, чтобы работать с циклевочной машиной, необходимо тщательным образом подготовиться самому. Вам понадобятся наушники, чтобы изолировать шум машины, респиратор, чтобы не дышать пылью и деревянной дисперсией в ходе работы, плотные рукавицы и перчатки, чтобы уменьшить ощущение вибрации от аппарата.

Теперь можно начинать циклевку. Работу начинают с угла и продвигаются змейкой. Таким образом снимаем первый слой. Затем необходимо заделать все дыры и трещины. Это можно делать при помощи шпаклевки максимально похожей по цвету с половым покрытием.

Если одна из досок очень сильно повреждена, то необходимо перевернуть ее другой стороной. Многие меняют сильно поврежденную доску на новую, другие оставляют все как есть. И то и другое является неверным и не даст равномерный цвет покрытию.

Труднодоступные места пола и плинтуса обрабатываем при помощи ручной циклевки.

Следующий этап циклевки следует начинать только после того, как хорошо просохла шпаклевка.

После того, как циклевочные работы окончены, можно приступать к уборке пыли и мусора. Пылесосом пылесосим поверхность, а непосредственно перед лаковым покрытием, нужно протереть пол тканью без ворса с использованием обезжиривающего средства.

Выравнивание пола с использованием самовыравнивающихся смесей

Такой способ, как циклевка подходит лишь для тех, кто желает просто покрыть пол лаком. Однако, если в ваши планы входит иное покрытие, например, плитка, линолеум или паркет, то одной циклевкой не обойтись. На помощь приходят другие способы выравнивания. Одним из таких способов является выравнивание деревянного пола с помощью самавыравнивающихся смесей.

Существуют самовыравнивающиеся смеси, предназначенные специально для деревянных полов. Они помогут создать ровную поверхность даже на самом покоробленном деревянном полу. Толщина самовыравнивающего покрытия будет составлять 5-20 миллиметров.

Перед началом выравнивания следует подготовить поверхность. Для этого все подвижные доски деревянного пола закрепляем и делаем неподвижными при помощи саморезов или шурупов. Шляпки гвоздей необходимо заглубить ниже уровня пола.

Следующим этапом является шлифовка покрытия от остатков лака или краски. При наличии больших щелей между досками, необходимо заделать их при помощи самовыравнивающейся смеси, которую следует развести немного гуще, нежели обычно. Также щели можно заделать акриловой шпаклевкой. Ждем, пока шпатлевка окончательно высохнет.

Теперь можно приступать к грунтовке поверхности. Грунтуем водозащитной грунтовкой, которая будет препятствовать проникновению влаги и более лучшему сцеплению материалов.

Далее подготавливаем стены. Их необходимо закрыть изоляционным материалом, а в местах соединения стен и пола необходимо заделать швом из пенополистирола.

Определяем уровень и учитываем толщину слоя. В дверном проеме нужно установить деревянную планку по уровню будущего пола. При помощи заливки можно значительно поднять уровень пола или поднять на незначительное расстояние. Если вы желаете повысить уровень пола, то заливку необходимо делать в два приема.

На грунтованный пол стелим специальную армированную сетку с нахлестом в 5 сантиметров. Сетку закрепляем при помощи профессионального строительного степлера.

Теперь пришло время для замеса смеси. Ее приготавливают согласно инструкции производителя. Следует помнить, что излишнее количество воды может привести к расслоению. Размешивают смесь дрелью со специальной насадкой. После того, как смесь тщательно перемешана, необходимо дать ей постоять минут 15, а затем еще раз тщательно перемещать. Должна получиться однородная масса без различных комков и сгустков.

Приготовленную по инструкции смесь и хорошо размешенную, выливаем на армированную поверхность и удаляем образовавшиеся пузырьки при помощи шипованного резинового валика. Затем ровняем поверхность при помощи гладкого резинового валика.

Сушить поверхность следует, учитывая и соблюдая все условия и пожелания производителя самовыравнивающейся смеси. Причем температурный режим это важное условие, от которого зависит качество покрытия.

Выбирая этот способ выравнивания полов, следует учесть тот нюанс, что уровень пола существенно повыситься. Однако, учитывая все плюсы и удобства этого способа выравнивая, такой недостаток с лихвой компенсируется.

Выравнивание пола шпатлевкой на основе ПВА

В последнее время все чаще начинают использовать способ выравнивания деревянного пола шпатлевкой на основе ПВА и опилок. Этот способ позволяет легко выровнять большие площади деревянного пола. К несомненным плюсам такого выравнивания является относительно не высокая цена на материалы и оборудования.

Этапы выравнивания пола способом шпатлевки на основе ПВА:

Выравнивание деревянного пола

Циклевка деревянных досок для полов - эффективный, но трудоемкий метод выравнивания пола. Применяется такой способ при укладке напольного покрытия и при лакировке.

Циклевание осуществляют как вручную, так и при помощи циклевальных машин. При ручном методе поверхность полов с помощью обрабатывают циклевателем или при помощи заостренного стекла. Механический способ, безусловно, более удобен и эффективен.

• Выравнивания пола самовыравнивающимися смесями

При помощи специальной смеси деревянный пол можно качественно выровнять. К минусам можно отнести то, что при выравнивании таким способом уровень пола поднимется.

• Выравнивание шпатлевкой на ПВА-основе

Шпатлевочные смеси на основе ПВА и древесных опилок применимы для выравнивания деревянного пола большой площади при незначительной цене.

Основной недостаток такого способа выравнивания пола заключается в то, что для высыхания клеевого состава требуется длительное время. Такое покрытие не может быть финишным, перед дальнейшей укладкой напольного покрытия предстоит укладка фанеры, пр приобретении которой удастся существенно сэкономить. Используя шпатлевку на ПВА-основе, можно применять более тонкую и дешевую фанеру, чем без клеевого состава.

• Выравнивание пола на основе фанеры

Для выравнивания пола используют фанеру. На полученное основание укладывается напольное покрытие из дерева либо другого материала - например, ламинат.

Лучше взять фанеру ФК, класса 4/4 или выше, толщиной не менее 12 мм.

При помощи фанеры, в процессе выравнивания основания, образуется достаточной ровная для любого покрытия поверхность. Для укладки на выравненный деревянный пол линолеума, фанера подвергается шлифовке и лакировке. Для укладки деревянных досок либо ламината, на фанеру монтируется подложка, поверх которой и стелют покрытие.

Купить доски половые отличного качества Вы можете, обратившись к специалистам нашей компании.

Выравнивание деревянного пола. выравнивание пола при помощи самовыравнивающихся смесей

Перед настилом финишного напольного покрытия на деревянный  пол обязательно необходимо выровнять данное основание. Ведь со временем  на таком покрытии образуются щели, а доски образующие данный пол выгибаются и теряют свою ровную идеальную форму.

Для чего необходимо выравнивать пол из дерева? Любая неровность такого покрытия негативно отражается на качестве монтажа пола. Это относится к твердым и мягким напольным покрытиям.

Линолеум мягкий, благодаря подложки, может быть уложен на основание с неровностью в 1 мм. Плитка же или ламинат обязательно в таком случае вздуются. Тогда как ж выровнять такой пол, представленный в виде рассохшегося дерева с наличием щелей и неровностей?

Сегодня применяют для выравнивания деревянного пола несколько способов, но наиболее популярные это:

• Способ циклевки пола
• Способ выравнивания пола с применением самовыравнивающихся смесей
• Способ выравнивания пола шпатлевкой на ПВА основе
• Способ выравнивания пола при помощи фанеры

Способ циклевки пола

Циклевка пола из дерева является трудоемким и эффективным методом выравнивания деревянного пола. Она применяется при укладке напольного покрытия, с ограничением в лакировки пола.

Различают два вида циклевки: механический и ручной. При ручном методе выскабливают поверхность пола с помощью осколка стекла либо ручного циклевателя. Данный способ трудоемкий и малоэффективный. Поэтому лучше применить циклевальную машину.

Механическая циклевка пола производится так:

• Перед работой необходимо подготовить комнату: снять шторы, накрыть мебель полиэтиленом. Так мы защитим мебель от деревянной мелкодисперсной пыли, которая возникает при циклевке пола.
• Особо опасны для лезвий циклевальной машины гвозди и кнопки ковровые. Перед работой необходимо удалить все кнопки, и добойником утопить шляпки гвоздей ниже полового пола.

Внимание! Так как циклевочная машина при работе издает громкий шум, поэтому работать лучше в шумозащитных качественных наушниках. Органы дыхания необходимо защитить при помощи респиратора, а руки плотными перчатками либо рукавицами.

• Начинают циклевку из одного угла комнаты, перемещаясь постепенно «змейкой».
• После снятия верхнего загрязненного слоя, отверстия в полу и щели тщательно заделывают шпатлевкой, которая идентична по цвету. Циклевку продолжают только после того, как шпатлевка полностью высохнет и пройдет полимеризацию.
• Если какая-то доска пола повреждена, тогда ее необходимо снять и перевернув, установить на то же место. Это позволит вам избежать различия в цвете пола, но данное изменение неизбежно, когда поврежденную доску заменяют на новую.
• При помощи углового ручного циклевателя обрабатывают пол у плинтусов либо в труднодоступных местах. 

Ручной циклеватель

• После завершения циклевочных работ следует дождаться полного оседания пыли и затем комнату тщательно пропылесосить.
• Перед тем как нанести лак, пол протирают безворсовой тканью, которую смачивают в растворителе.

Выравнивание пола при помощи самовыравнивающихся смесей

В случае, когда необходимо уложить напольное покрытие, тогда одной циклевкой поверхности пола не обходятся. Тем более в случае со старым деревянным покоробившимся полом.

Здесь применяют смеси для выравнивания полов из дерева. Они применяются для образования ровного покрытия на дощатом полу с толщиной 5 – 20 мм.

Процесс выравнивания пола самовыравнивающимися смесями происходит следующим образом:

• Вначале готовят деревянное основание для укладки смеси. Все пружинящие доски для дополнительной фиксации, крепят саморезами или шурупами к лагам. Их шляпки утапливают ниже полового уровня.

Процесс заглубления гвоздей

• Основание шлифуют, очищая от краски или лака.
• При присутствии между досками пола широких швов или пустот, их заделывают акриловой шпатлевкой либо выравнивающей смесью, которую разводят до более густой консистенции.
• После того, как шпатлевка полностью высохла, пол грунтуют при помощи влагозащитной специальной грунтовки. Она обеспечивает необходимой адгезией самовыравнивающей смеси к основанию из дерева.
• При помощи изоляционного материала стены оклеивают по всему периметру помещении. Из полосы пенополистирола, в месте перехода одного покрытия в другое, создают деформационный шов.
• Водяным уровнем размечают уровень наливного пола. При этом следует учитывать допустимую минимальную толщину покрытия, которую указывает производитель. Деревянную планку устанавливают в дверном проеме, которая по высоте соответствует планируемому уровню пола.

Внимание! Если вы хотите вместе с выравниванием поднять уровень пола на некоторую большую высоту, тогда пол заливают два раза.

• Армировочную сетку при помощи строительного степплера крепят к загрунтованному полу из древа. Соединяют стыки полотен сетки с напуском более 5 см.
• Выравнивающую смесь готовят на основе инструкции от производителя, хорошо ее, перемешивая дрелью со специальной насадкой. Затем смеси необходимо дать время на остой в 10-15 минут, чтобы она получила, более однородную консистенцию и затем снова перемешивают.

Внимание! Если воды будет с избытком, тогда смесь расслоится.

• Готовую смесь выливают на армированную подготовленную поверхность.  При помощи резинового валика с шипами удаляют возникшие воздушные пузырьки, и затем выравнивают поверхность шпателем, резиновой шваброй либо правилом.

Процесс удаления пузырьков

• Сушку поверхности необходимо осуществлять на основе рекомендаций производителя самовыравнивающейся смеси. При этом итоговое качество поверхности полностью зависит от точного соблюдения температуры.

При этом не забывайте, что у самовыравнивающейся смеси есть минимально допустимая толщина покрытия. Поэтому уровень пола поднимется. Но удобство применения данных смесей в несколько раз перевешивает этот минус.

Способ выравнивания пола шпатлевкой на ПВА основе

Сегодня чаще всего используют шпаклевочные смеси на ПВА основе и древесных опилок. Эта шпатлевка выравнивает деревянный пол большой площади, а ее цена незначительна.

Стяжка пола на данной технологии обустраивается таким образом:

• На заранее очищенный пол набивают маяковые рейки, которые выставлены по уровню. При помощи ПВА и опилок заполняют пространство между рейками. Чтобы опилки не вытягивали быстро воду из ПВА, заранее их увлажняют и слегка отжимают, чтобы избыток влаг мог стечь.
• При нанесении толстого слоя шпатлевки, необходимо  нанести покрытие в 2–3 слоя с толщиной 1-2 см. Каждый следующий слой наносят после того, как полностью высох и усел предыдущий.
• Образовавшуюся поверхность проверяют при помощи уровня, нанося при этом в необходимых местах дополнительное количество шпатлевки.

Главным недостатком этого метода является длительное время, за которое высыхает клей ПВА. Также недостаточное качество образовавшейся поверхности для укладки напольного покрытия.

Но в данном случае этот способ также целесообразен, так как он существенно экономит, применяя для последующего выравнивания более тонкую, дешевую фанеру.

Способ выравнивания пола на основе фанеры

Сегодня чащ всего применяют для выравнивания пола фанеру. При соблюдении всех требований к качеству работ получается в итог идеально ровное основание, на которое возможно уложить любой вид напольного покрытия.

Лучше всего этот метод применить для выравнивания пола из дерева под ламинат. При этом лучше использовать фанеру ФК, класса 4/4 и выше, с толщиной более 12 мм.

Пол выравнивается с помощью фанеры так:

• Вначале укладывают маяки. В роли маяков служат саморезы, которые ввинчивают на необходимую высоту по всей половой площади. Устанавливают маяки в углах квадрата со стороной 20 – 30 см.

Внимание! Чем толще будет уложенная фанера, тем реже необходимо расположить маяки.

• На необходимую высоту при помощи уровня и шуруповерта выставляют маяки, после чего начинают укладывать лаги. Лаги это фанерные полосы с шириной 30-35мм. При помощи клея либо саморезов фиксируют лаги к полу. Бруски фанеры, смазанные клеем, подкладывают образовавшихся между досками и лагами пустот.

Процесс укладки лаг

• Для укладки на пол из дерева готовят фанерные листы. Лучше всего их заранее раскроить на квадраты с размером стороны в 60 см. Затем следует внимательно осмотреть торцы заготовок, чтобы не было расслоений, которых обычно на целых фанерных листах не видно. При обнаружении данных расслоений, листы заменяют.
• Данные квадраты из фанеры укладывают на образовавшуюся сетку лаг, при этом стыки листов должны быть на лагах. Укладывают со смещением, по принципу кирпичной кладки, без образования пересечения в одной точке четырех швов. Затем фанеру прорезают по размеру, при этом особое внимание уделяют конфигурации пола в местах арок, выступов, эркеров и так далее.

Совет! Для экономии на прирезке фанеры материала, времени и сил, листы из фанеры выкладывают на пол до монтажа лаг. При помощи мела отмечают места стыков данных листов и укладывают лаги в требуемом месте.

• При помощи саморезов с потайной головкой, крепят к лагам фанерные листы, при этом заранее места крепления зенкуют.

Фиксация фанеры к лагам

При помощи фанеры, в процессе выравнивания основания, образуется достаточной ровная для любого покрытия поверхность. При выравнивании пола из дерева под линолеум, фанеру начерно шлифуют, уделяя большое внимание стыкам и местам крепления к лагам, и далее лакируют. При укладке ламината, на фанеру монтируют подложку и затем стелют ламинат.

Выравнивание деревянного пола под линолеум и ламинат

Оглавление:

1. Основные способы исправления неровностей
2. А как же выравнивать, используя самовыравнивающиеся смеси?
3. Используем фанеру!

Решившись самостоятельно положить ламинат, линолеум или плитку в жилище с деревянным полом, вы обретёте задачу с выравниванием деревянного пола.

Заглубление гвоздей

И на самом деле, по прошествии времени, любой, даже очень качественный деревянный пол портится – образуются щели, дыры, а доски выгибаются и теряется их идеально ровная форма.

Зачем же заниматься выравниванием деревянного пола? Проблема в том, что качество укладки любого напольного покрытия зависит от малейшей неровности. Это относится и к твёрдым напольным покрытиям (плитке, ламинату), и к мягким (ковролину, линолеуму).

При настиле мягкого линолеума неровность около 1 миллиметра можно выровнять методом подложки. А плитка или ламинат обязательно вздуются при малейшем бугорке.

Поэтому перед настилом напольного покрытия нужно произвести выравнивание деревянных, рассохшихся полов, у которых большое количество неровностей и щелей.

Основные способы исправления неровностей

На сегодня есть несколько способов выравнивания деревянных полов, но чаще всего используют циклёвку, выравнивают пол, используя самовыравнивающиеся смеси, шпатлёвку на основе ПВА и при помощи фанеры.

Циклёвка деревянного пола – самый трудоёмкий и довольно действенный способ по выравниванию деревянного пола. Её применяют, если укладки напольного покрытия не будет, а будет только лакировка.

Известны два метода циклевки – ручной и механический. При ручном методе пол выскабливают при помощи стеклянного осколка или ручного циклевателя. Этот метод очень трудоёмкий и малоэффективный.

Ручной циклеватель

Рекомендуется использовать циклевальную машину при выравнивании.

Работающей циклёвочной машиной создаётся оглушительный шум. Поэтому следует приобрести качественные шумозащитные наушники. Дыхательные органы от пыли следует защитить респиратором.

Начиная механическую циклёвку, нужно подготовить помещение: снять шторы, накрыть мебель полиэтиленовой плёнкой. Так сохраняется обстановка комнаты от мелкодисперсной деревянной пыли, образующейся при циклёвке пола.

Что касается самой циклевочной машины, то тут тоже есть некоторые меры предосторожности, которые помогают избежать ее поломок.

Особую опасность лезвиям циклевальной машины создают гвоздями и ковровые кнопки. Начиная работу, следует удалить все кнопки и с помощью добойника утопить шляпки гвоздей ниже уровня.

Циклевать начинают из одного угла помещения, медленно перемещаясь «змейкой». Снимают верхний загрязненный слой, тщательно заделывают шпатлёвкой щели и отверстия в полу.

Когда шпатлёвка полностью высохнет и полимеризуется, что происходит примерно через 5-8 часов, можно циклевать дальше При сильном повреждении доски, её снимают, переворачивают и укладывают туда-же.

Такое действие избавляет от существенной разницы в цветовой гамме пола, что неизбежно при замене повреждённой доски новой.

Обработка у плинтусов и в труднодоступных местах проводится с помощью ручного углового циклевателя. По окончанию циклевания, нужно дождаться, когда пыль полностью осядет, и пропылесосить помещение. После того, как пол полностью чистый, можно покрывать его лаком.

Перед нанесением лака, пол протирается безворсовой тканью, смоченной растворителем (уайт-спиритом).

Если же планируется на старый пол класть новое напольное покрытие, то одна процедура циклевания не поможет, а вернее сказать только ее будет мало.

Тем более, если пол старый и покоробившийся. Поверхность пола нужно сделать идеально ровной. Помочь могут смеси для выравнивания деревянных полов. Их используют, чтобы получить идеально ровное покрытие толщиной 5 – 20 миллиметров на дощатом полу.

Вернуться к оглавлению

А как же выравнивать, используя самовыравнивающиеся смеси?

Укладка лаг

Выравнивание деревянного пола при помощи самовыравнивающих смесей происходит следующим образом.

Сначала готовится деревянное основание для нанесения смеси. Все доски, которые пружинят, дополнительно крепятся к лагам с помощью шурупов или саморезов. Шляпки гвоздей и шурупов утапливаются ниже уровня пола.

Основание очищается от остатков краски или лака и шлифуется.

Широкие швы или пустоты, имеющиеся между досками, заделываются применением акриловой шпатлевки или выравнивающей смеси, которая разведена до более густой консистенции.

Когда шпатлёвка окончательно высохнет, поверхность грунтуется при помощи специальной влагозащитной грунтовки. Такой грунтовкой обеспечивается необходимая адгезия самовыравнивающей смеси к деревянному основанию.

Стены по всему периметру комнаты оклеиваются изоляционным материалом. В том месте, где одно покрытие переходит в другое, создаётся деформационный шов. Сделать его можно при помощи тонкой полосы пенополистирола.

При помощи водяного уровня размечается уровень наливного пола. При этом учитывается минимально допустимая толщина покрытия, указанная производителем. В дверном проёме устанавливается деревянная планка, соответствующая по высоте планируемому уровню пола.

Обратите внимание! Если одновременно с выравниванием пола, планируется поднятие уровня пола на значительную высоту – заливка проводится в два приёма.

К загрунтованному деревянному полу при помощи строительного степлера крепится армировочная сетка. Стыки полотен сетки соединяются с напуском не менее 5 сантиметров.

Следуя инструкции производителя, готовится выравнивающая смесь, Она тщательно перемешивается при помощи дрели со специальной насадкой. После перемешивания смесь отстаивают 10-15 минут, чтобы получилась более однородная консистенция, и снова перемешивают.

Приготовленная смесь выливается на подготовленную армированную поверхность. Применяя резиновый валик с шипами, удаляют образовавшиеся воздушные пузырьки, а потом при помощи резиновой швабры, шпателя или правила разравнивают поверхность наливного пола.

Сушку поверхности производят, строго соответствуя рекомендациям производителя самовыравнивающейся смеси.

При использовании этого метода нужно учесть, что у самовыравнивающихся смесей для выравнивания имеется минимально допустимая толщина покрытия. Следовательно, уровень пола неизбежно поднимется. Хотя, удобство в использовании данных смесей во много раз превышает этот, очень, относительный изъян.

На сегодняшний день достаточно большая популярность приобретена шпаклёвочными смесями на основе клея ПВА и древесных опилок. С такой шпатлёвкой можно выровнять деревянный пол, имеющий довольно большую площадь, а её себестоимость делает такую работу ещё и экономически выгодной.

Стяжку на основе технологии смеси ПВА и опилок обустраивают следующим образом. На предварительно очищенный пол набиваются маяковые рейки, которые выставляют, согласно уровня.

Монтаж фанеры

Пространство между рейками заполняют смесью из ПВА и опилок (по консистенции смесь должна напоминать густую сметану). Для того, чтобы опилки слишком быстро не вытянули воду из ПВА, предварительно увлажняют их и слегка отжимают, давая стечь избытку влаги.

Если необходимо нанести толстый слой шпатлёвки – наносят 2-3 слояпокрытия, толщиной 1-2 сантиметра. Каждый последующий слой наносят, когда полностью высохнет и усядется предыдущий.

Полученная поверхность проверяется при помощи уровня. Там где нужно наносят дополнительные порции шпатлевки.

Основной недостаток при таком способе – необходимо много времени для высыхания ПВА. И ещё, у получившейся поверхности качество может быть недостаточным для дальнейшего настилания напольного покрытия.

Однако и в таком случае применять данный способ выравнивания целесообразно, так как это позволяет существенно сэкономить на строительных материалах, используя в дальнейшем для выравнивания более тонкую, а значит – более дешевую фанеру.

Вернуться к оглавлению

Используем фанеру!

Деревянные полы после выравнивания

Самым популярным сегодня является выравнивание деревянного пола при помощи фанеры. При этом способе, соблюдая все требования по качеству работ, обеспечивается идеально ровный черновой пол, на который укладывается любое напольное покрытие.

Наиболее оправдан этот способ в случае, когда выравнивают деревянный пол под ламинат. При этом лучше применять фанеру ФК, класса 4/4 и выше, имеющую толщину не менее 12 миллиметров (при достаточно ровных поверхностях можно использовать фанеру 8 – 10 миллиметров).

Выравнивают с помощью фанеры следующим образом.

Начинают выравнивание пола установкой маяков. В качестве маяков используют саморезы, ввинчивающиеся на нужную высоту по всей поверхности. Маяки устанавливают в углах квадратов со сторонами 20 – 30 сантиметров.

Используя уровень и шуруповёрт, выставляют маяки необходимой высоты, после этого укладывают лаги. Лаги представляют собой полосы фанеры шириной 30-35 миллиметров.

К полу лаги крепят при помощи клея (ПВА-столяр, ПВА-момент, другие клеи для дерева) или саморезов. В местах пустот между лагами и досками подкладывают смазанные клеем бруски фанеры.

Готовят фанерные листы для укладки на деревянный пол. Лучшим является предварительный раскрой фанерных листов на квадраты, имеющие стороны примерно 60 сантиметров (получают такие квадраты при распиловке стандартного фанерного листа 125х125 сантиметров на четыре части).

После распила внимательно осматривают торцы заготовок, ища расслоения, которые часто не видны на целых листах фанеры. При обнаружении расслоения – такой лист заменяют другим. Укладывают фанерные квадраты на сформированную сетку лаг так, чтобы стыки листов приходились на лаги.

Укладку следует производить со смещением, на манер кирпичной кладки, так, чтобы не было пересечения четырех швов в одной точке. Затем прирезают фанеру точно по размеру. Особое внимание уделяется конфигурации в местах выступов, арок, эркеров и т.п.

Совет! Чтобы сэкономить материал, время и силы при резке фанеры, нужно выложить фанерные листы на пол ДО. Отметив мелом места стыков фанерных листов, вы установите лаги точно в необходимом месте.

Фанерные листы крепят к лагам саморезами с потайной головкой, предварительно зенкуя места крепления.

При выравнивании с помощью фанеры, получается пол, достаточно ровный для укладки любого покрытия. При выравнивании деревянного пола под линолеум, фанера начерно шлифуется. Особое внимание уделяется местам стыков и местам крепления к лагам. После шлифовки вся поверхность фанеры лакируется.

При планировании в дальнейшем положить ламинат, сразу на фанеру можно уложить подложку (пробковые листы или вспененный полиэтилен), на которую затем настилают ламинат.

Если планируется уложить линолеум, то после выравнивания поверхности фанерой, требуется прибить тонкие листы ДВП. На эти листы после наносится клей и приклеивается сам линолеум. Кроме того, ДВП под линолеум нужно прибивать к фанере.

Следует помнить, что стыки линолеума и ДВП не должны совпадать, чтобы не образовывалось щелей. Линолеум нужно размечать так, чтобы все куски находились в отдаленных и малозаметных углах комнаты.

Как выровнять деревянный пол, не срывая доски - доктор лом. первая помощь при ремонте

Если деревянный пол прочный, не скрипит, но имеет щели между досками, сами доски выгнуты волной или просто старая краска отваливается кусками толщиной в несколько миллиметров, то такой пол можно отремонтировать, не перебирая доски. Главное, точно знать, что лаги и доски в нормальном состоянии. Это позволит сэкономить много времени, хотя денег понадобится не так уж и мало. Конечно же классическим способом является циклевание пола, но далее этот способ не рассматривается по двум причинам: во-первых те, у кого есть циклевка, и так прекрасно знают, как ей пользоваться, а те у кого нет, могут вызвать циклевщиков на дом, а во-вторых циклевка не всегда может решить проблему, потому как полы бывают кривыми настолько, что никакая циклевка не поможет, да и циклевать по гвоздям - удовольствие сомнительное.

Выравнивание (улучшение эстетического вида) проводится в 2 этапа:

1a. Шпаклевка.

1b. Укладка листовых материалов (фанеры, ДСП, OSB).

1c. Стяжка.

2. Укладка рулонных или плиточных материалов (линолеума, ковролина, паркета, ламината, плитки ПВХ).

Далее рассматривается только первый этап выравнивания пола.

Для того, чтобы определить насколько пол неровный, нужно определить отметки пола во всех углах, на серединах стен и посредине помещения (если помещение очень большое или пол очень неровный, то отметок нужно больше). Проще всего это сделать строительным двухметровым уровнем. Подробности работы с различными измерительными приборами, используемыми для этой цели, изложены отдельно.

1a. Если отметки пола находятся на одной высоте (плюс-минус 5 мм не считается, впрочем тут все зависит от того, насколько Вы требовательны, можно и разницу в 1-1.5 см не считать), то значит пол ровный. А если перепады высот не превышают 2-3 мм, то такой пол вообще можно не выравнивать листовыми материалами.

• Можно 1-2 раза прошпаклевать такой пол акриловой шпатлевкой или акриловым герметиком. Главное достоинство акриловых шпатлевок - высокая пластичность, даже если доски будут немного прогибаться при ходьбе по полу, то шпатлевка при этом не будет разрушаться. Если объем работ не большой, то сойдет и акриловый герметик продающийся в шприцах под строительный пистолет. Полы перед нанесением шпатлевки необходимо обработать соответствующей грунтовкой, чтобы улучшить адгезию к доскам. Выглядеть это будет приблизительно так:

Скачать более полную версию данного видео можно здесь, размер видео 60 Мб, формат wmv.

В данном случае нужно было выровнять около 1.5 м2 пола. При больших объемах лучше покупать акриловую шпатлевку для деревянных полов в ведрах, впрочем принцип нанесения шпатлевки не поменяется. Кстати, таким способом можно выравнивать полы и под покраску и даже под лак, например, паркетные полы (конечно если они в достаточно хорошем состоянии), но тогда понадобится тонированный герметик. Впрочем купить тонированный герметик под цвет дерева сейчас небольшая проблема, правда выбор цветов не очень большой и стоят они значительно дороже, чем белый акриловый герметик, но все-таки.

Перед укладкой линолеума или ковролина прошпатлеванную поверхность желательно прошлифовать.

• Главный недостаток акриловой шпатлевки - низкая прочность. Поэтому вместо акриловых шпатлевок или герметиков можно использовать шпатлевку, замешанную на клее ПВА. Если толщина наносимого слоя не будет превышать 1-2 мм, то можно использовать финишную гипсовую шпатлевку, замешанную на клее ПВА. При большей толщине наносимого слоя можно использовать гипсовую стартовую шпатлевку, замешанную на клее ПВА или древесные опилки, замешанные на клее ПВА. Основные недостатки этого способа: шпатлевку очень трудно сразу нанести ровным слоем из-за чрезвычайной липкости шпатлевки (ПВА - очень хороший клей), поэтому прошпатлеванную поверхность придется долго шлифовать для получения ровной поверхности.

Чем толще слой герметика или шпатлевки, тем дольше он будет сохнуть. поэтому если неровности пола больше 3 мм и их много, то тогда уже без стяжки или укладки листовых материалов не обойтись.

1b. На старый деревянный пол можно укладывать фанеру толщиной 8-20 мм, или плиты ДСП, OSB, MDF. Также можно использовать и гипсоволокнистые листы. В этом случае верх волны будет служить опорой (как бы лагой) для нового напольного покрытия. При ширине досок 10-20 см и равномерном распределении волн толщины фанеры 8-10 мм вполне достаточно. Если волны на досках через одну доску или ширина досок больше 20 см, то лучше использовать более толстую фанеру (на рисунке снизу).

Рисунок 1. Простое выравнивание деревянного пола.

Использовать для выравнивания пола ДВП не имеет смысла, так как со временем ДВП примет форму пола и опять появятся волны. В принципе толщина листовых материалов может быть и больше, но чем толще листовые материалы, тем они дороже и, главное, тяжелее. Мне больше по душе влагостойкая фанера, для кухонь и прихожих в сталинках и хрущевках она незаменима, но стоит она дороже, чем другие листовые материалы. Листовые материалы крепятся к деревянному полу с помощью шурупов или саморезов. Чтобы утопить шляпку шурупа или самореза делается потай. Листовые материалы крепятся к доскам в местах верха волны (см. рисунок). После прикручивания листов стыки листов и шляпки саморезов шпаклюются акриловым герметиком. Если у Вас качественная фанера с хорошим текстурным рисунком, стыки фанеры аккуратные и хорошо подогнанные и потаи распределены равномерно, то можно подобрать акриловый герметик соответствующего цвета и просто вскрыть фанеру лаком.

Если перепады высот на отметках пола Вас не удовлетворяют, то тут придется повозиться. Нужно сделать опору для нового основания на одной отметке. Сделать это можно 2 способами:

1. Ленточная опора - минилаги из бруса. Этот способ хорош, если нужно выровнять перепад высот от 3 до 10 см. Правда для того, брус был на одной высоте используются деревянные подкладки разной толщины - шабашки. Обычно шабашки делаются из фанеры разной толщины, но можно их делать и из коротких брусков с помощью топора или стамески. Там где речь идет о миллиметрах используется толь или любой другой тонкий водостойкий материал. Расстояние между минилагами зависит от толщины листового материала и в принципе требует инженерного расчета, но как показывает практика для фанеры толщиной 12-14 мм и для ДСП, OSB толщиной 16-18 мм максимальное расстояние между минилагами 35-40 см. Для фанеры толщиной 16-18 мм и для OSB толщиной 20-24 мм максимальное расстояние между минилагами 50 см. Этот логический ряд можно продолжать и дальше, но укладывать более толстые листовые материалы тяжело даже вдвоем, да на нагрузка на перекрытие опять же увеличится, хорошо если перекрытие железобетонное или по металлическим балкам, а вот увеличивать нагрузку на деревянные балки нужно осторожно. При больших перепадах высот удобно использовать брус разного сечения, там где перепад высот небольшой, используется брус меньшего сечения но и крепить его к доскам пола нужно чаще, дальше используется брус большего сечения.

Рисунок 2. Выравнивание деревянного пола по минилагам.

Минилаги могут крепиться как поперек досок (на рисунке вверху), так и вдоль (на рисунке внизу). Тут важно точно разметить листы (определить места для отверстий), чтобы не насверлить лишних дырок.

Для наглядности на фотографиях 1 и 2 показан переход от старого деревянного пола к новому покрытию в дверном проеме. Пол выравнивался водостойкой фанерой, местами опоры шабашки, в основном по минилагам из брусков разного сечения, общий перепад высот старого пола был больше 6 см. Саморезы перед поклейкой плитки ПВХ фирмы LG были два раза прошпаклеваны тонированным акриловым герметиком:

Фотография 1. Вид из коридора. (увеличить)

Фотография 2. Вид из комнаты

2. Точечная опора - шабашки. Это способ подойдет, если перепады высот не очень большие. Точечная опора менее надежна, чем ленточная, поэтому шабашки под листовые материалы нужно ставить чаще, так чтобы получилась сетка с размером ячейки 30-35 см для фанеры толщиной 12-14 мм и для ДСП, OSB толщиной 16-18 мм. Для фанеры толщиной 16-18 мм и для OSB толщиной 20-24 мм размер ячейки 40-45 см.

Конечно, и при ленточной опоре и при точечной можно делать больше расстояния между опорами, но в этом случае новый пол будет слишком подвержен динамическим деформациям, проще говоря может прогибаться при прыжках и танцах и даже при ходьбе.

После того, как основание пола выровнено, укладывать на него финишное покрытие, будь то паркет, линолеум, ковролин, плитка ПВХ, быстро легко и приятно. Только не забудьте про вентиляцию подполья. Для этого в одном из углов (где была старая вентиляция) поcле укладки финишного покрытия сверлится отверстие и ставится небольшая вентиляционная решетка.

Если перепад высот старого деревянного пола больше 8-10 см (и такое бывает), тогда лучше снять часть досок и заменить их листовым материалом.

1c. Пол можно выровнять "мокрой" стяжкой. Но только в том случае, если Вы абсолютно уверены в прочности деревянного пола, например, если полы сразу делались под стяжку, или это деревянные полы по железобетонному перекрытию, с лагами на кирпичных столбиках, при этом и лаги и расстояние между лагами и толщина половых досок подобраны таким образом, чтобы обеспечить минимальный прогиб полов при расчетных нагрузках. Дело в том, что цементные стяжки хорошо работают на сжатие и намного хуже на растяжение, это может привести к тому, что цементная стяжка на деревянном полу будет разрушаться или керамическая плитка, наклеенная на такую стяжку, будет отслаиваться. Для выравнивания деревянных полов используются специальные сухие смеси с пластификаторами и наполнителями, обеспечивающими стяжке максимальную прочность и упругость, как пример - Ветонит 3300. Такая стяжка наносится слоем не более 1 см, перед нанесением стяжки на деревянные полы набивается армирующая стекловолоконная сетка и полы грунтуются. Если неровности пола превышают 1 см, то такая стяжка не поможет. Теоретически по деревянному полу можно сделать и обычную цементую стяжку толщиной 5-7 см с металлической армирующей сеткой, в этом случае нагрузка на перекрытие сразу увеличится на 75-100 кг/м2, поэтому перед тем как делать такую стяжку, нужно сначала проверить несущую способность перекрытия. Чтобы защитить древесину от воздействия воды из стяжки на деревянный пол укладывается полиэтиленовая пленка.

Но в любом случае вне зависимости от способа выравнивания нельзя забывать об устройстве проветривания для деревянных полов, чтобы полы не сгнили. Подпольное пространство обязательно должно вентилироваться. Раньше для этого в одном из углов помещения высверливали отверстие в доске диаметром около 50 мм и сверху набивали декоративную решетку, или делали вентиляционный канал в стене и прибивали декоративную решетку к стене. Выглядят такие решетки приблизительно так:

Рисунок 3. Вентиляционные решетки для деревянных полов.

Если у Вас на полу или на стене были подобные решетки, то не спешите их замазывать или заклеивать обоями.

А вообще старые деревянные полы, с трещинами, разводами краски, сучками, сколами, выщерблинами и прочими дефектами - это невероятная крутизна и суперстиль, сейчас все чаще люди, уставшие от прямых линий современного дизайна, хотят на идеально гладкую и ровную стяжку уложить паркетную доску, стилизованную под старые покоробленные временем деревянные полы. Стоит такое удовольствие не дешево, так что перед тем, как зашивать деревянные полы, подумайте, а нужно ли это Вам?