Выравнивание шпаклевки

Выравнивание стен шпаклевкой - блоги - поремонту.ру

Лично я так и сделала.на небольшую комнату 3,5х2,5 купила 2 мешка вышеупомянутой шпаклевки и 4 профиля по высоте комнаты (веншне они выглядят как обыкновенный уголок в дырочку, ну или кто помнит советский конструктор) и несколько шпателей чтоб можно было развернуться, один из них резиновый потому что железом по железу для меня очtym неприятный звук. Разводите шпаклевку как написано на упаковке и ...начинаем шпаклевать. Я начала работу с углакомнаты. В угол, как бы, наляпываем шпаклевку, в нее усаживаем наш профиль так чтобы он стоял ровно и при этом одной стороной плотно "держался" за одну стенку, в идеале должен упереться в обе стены и угол, к сожалению у меня так не получилось. После приложения уголка резиновым шпателем снимаем остаток шпаклевки. Далее приступаем к стене. Так как у меня получился зазор почти в сантиметр (возле уголка) то добавляем шпаклевки так чтобы стена получилась ровной не зависимо от того какой зазор. Казалось бы не логичным на все стены набрасывать 1 см шпаклевки, но лично у меня уже через десяток сантимертров стены она всетаки потребовала меньше затрат. Как дальше шпаклевать придерживаясь полученого уровня обьяснять не нужно. Если есть сомнения в ровности стены можно сделать отвесик(для его изготовления нужна гайка, или чтото тяжеленькое и нитка. К одному краю нитки привязываем гайку, а другую сторону прикладываем в районе потолка и проверям. Если гайка висит около пола, и нитка натянута, и растояние от нитки до стены везде одинаковое, то стена ровная). Продолжаем шпаклевать стену до следующего угла и повторяем процедуру с профилем.

Шпаклевочные работы

Неровность стен с перепадами до 5, а иногда и до 15 мм, устраняют шпаклеванием. В шпаклевках в отличие от штукатурок нет крупных заполнителей, поэтому ими исправляют мелкие неровности. Поверхность стены после шпаклевания получается гладкой и ровной. Небольшие огрехи легко устраняются шлифованием наждачной бумагой, что невозможно сделать на оштукатуренных поверхностях, наждачка будет просто выкрашивать крупный заполнитель и образовывать новые ямки.

Обычно простые шпаклевочные смеси делаются на основе клея и мела либо применяется гипсовое или цементное вяжущее. Клеевые шпаклевки, это обычно, смеси готовые к применению, а шпаклевки на гипсовом и цементном вяжущем – сухие смеси в которые нужно долить воду. Шпаклевки производятся для сухих, влажных и сырых помещений. Использовать шпаклевки из чистых гипсовых смесей можно только в сухих помещениях. Гипс боится воды, поэтому использование такой шпаклевки, например, на оконных откосах крайне нежелательно. Водяные пары содержащиеся в откосах, непременно разжижат и разрушат шпаклевочный слой, а вместе с ним и финишную отделку. Для стен и откосов подвергающимся воздействию влаги и водяных паров лучше применять сухие шпаклевочные смеси с полимерными наполнителями, которые не препятствуют диффундированию водяных паров и выдерживают многократные циклы намокания-высыхания.

К гипсополимерным шпаклевкам относятся практически все дорогие шпаклевочные сухие смеси. Их легко отличить от простых гипсовых шпаклевок, во-первых, по цене, во-вторых, по способу затворения. Шпаклевки с полимерами обычно размешиваются в два этапа: на первом этапе смесь разводится водой и перемешивается; на втором этапе после небольшой по времени выдержки, необходимой для набухания полимеров, смесь размешивается вторично. После вторичного перемешивания в готовую шпаклевку нельзя подсыпать сухую смесь или доливать воду.

По толщине наносимого слоя шпаклевки делятся на выравнивающие и финишные, которые еще могут называться шпаклевками под покраску.

Шпаклевки первого слоя (выравнивающие) предназначены для грубого выравнивания поверхностей стен и потолков. Они наносятся слоем до 5 мм, а с многослойным выравниванием отдельных мест до 15 мм, что делает их похожими на штукатурку. Фирмы-изготовители выравнивающих шпаклевок во главу угла ставят проблему возможности их нанесения слоем переменной толщины и недопущение усадочных трещин. Для предотвращения трещинообразования в шпаклевки добавляются специальные армирующие добавки. Шпаклевки на цементном вяжущем отличаются пластичностью, но требуют более длительного времени на схватывание. Такие шпаклевки подвергают шлифовке спустя 1–2 суток.

Финишные шпаклевки предназначены для шпаклевания вторым или третьим слоем по выравнивающей шпаклевке. Эти шпаклевки, как правило, поставляются в торговую сеть в уже готовом виде. Их изготавливают путем перетирания заполнителя на краскотерках в тончайшую пыль и затворения ее растворителями (водой, олифой и другими). Финишная шпаклевка заполняет ямки, между зернами выравнивающей шпаклевки делая поверхность абсолютно гладкой.

Существуют и так называемые универсальные шпаклевки способные покрывать как глубокие ямки, так и вытягиваться на поверхности «в ноль». Этих шпаклевок не так уж и много, как правило, это дорогие смеси с многокомпонентным составом. Обычно шпаклевки поставляемые в розничную торговую сеть делятся на те, которые позволяют наносить слой толщиной максимум 5 мм и на те, которые вытягиваются «в ноль».

Чаще всего, шпаклевание стен и потолков производят в несколько этапов шпаклевками нижней и средней ценовой категории. Сначала применяются смеси с зерновым составом от 0,15 до 0,8 мм, затем наносится второй слой смесью с зернами до 0,12 мм, при необходимости делается третий слой финишной шпаклевки с зерном до 0,1 мм. Под отделку стен плиткой, стены можно не шпаклевать достаточно выравнивания их штукатуркой. При использовании хорошей дорогой плитки, имеющей очень четкую геометрию, рекомендуется окончательно доводить основание выравнивающей шпаклевкой на цементной основе. Под оклейку стен тяжелыми плотными обоями достаточно выравнивающей шпаклевки, под тонкие и тканевые обои — делается двухслойное выравнивание. Под окраску — шпаклевка обязательно делается с выравниванием финишной шпаклевочной смесью. Под облицовку стен гипсокартоном, панелями МДФ и ПВХ или другими погонажными и плитными отделочными материалами, если они монтируются на каркасе, не требуется и штукатурного выравнивающего слоя.

Шпаклевки поставляются в виде готовых материалов и сухих смесей, требующих перед работой затворения водой и перемешивания. Готовые шпаклевки (уже перемешанные) поставляются в ведрах и полиэтиленовых мешках. Это, как правило, усадочные шпаклевки, то есть после нанесения их на основание при схватывании они уменьшаются в объеме. Поэтому наносить такие шпаклевки для толстого выравнивания стен бессмысленно, шпаклевочный слой после высыхания покроется трещинами. Эти шпаклевки применяются, в основном, для заделки мелких трещин и финишного выравнивания тонким слоем, ограниченным миллиметрами. Примером тому может служить очень хорошая финишная шпаклевка Шитрок, которая замечательно ложится на основание тонким слоем, но абсолютно непригодна для толстых шпаклевочных слоев.

Дорогие сухие шпаклевочные смеси относятся к безусадочным шпаклевкам, то есть после нанесения их на основание они надежно прилипают к нему и не образуют трещин после схватывания и высыхания. Однако это утверждение верно только при соблюдении рекомендуемой толщины слоя. Если нанести шпаклевку более толстым слоем, чем рекомендует фирма-изготовитель сухой смеси, то при высыхании она трещит не хуже усадочных шпаклевок. Поэтому места, где требуется более толстый шпаклевочный слой нужно шпаклевать не в один, а в два–три прохода. Например, сначала зашпаклевать все глубокие ямки, а после высыхания подшпаклеванных мест делать поверх них новый, уже сплошной шпаклевочный слой.

Требования к поверхности подготовленной к шпаклеванию:

• чистое, обеспыленное, без остатков старой побелки, масла, ржавчины, бумаги;
• прочное, не отслаивающееся;
• сухое, но не в момент нанесения шпаклёвок, в этот момент оно должно быть прогрунтовано водой или специальными грунтовками. Шпаклевать лучше по принципу «мокрое по мокрому»;
• не подверженное набуханию от нанесения грунтовок или воды;
• комнатной температуры, то есть стена не должна быть промерзшей или перегретой;
• шероховатое.

Проверить надежность штукатурного или шпаклевочного слоя на которое будет наноситься шпаклевка можно, наклеив на стену скотч и резко его сорвав. Сыпучие штукатурки обрабатывают укрепляющей грунтовкой глубокого проникновения. На устойчивые, умеренно впитывающие штукатурки наносят обычные недорогие акриловые грунтовки, но если будет использована укрепляющая грунтовка глубокого проникновения, то хуже от этого не будет. Не впитывающие воду поверхности обрабатывают грунтовками, предназначенными для таких поверхностей.

Дорогие фирменные грунтовки, в случае крайней необходимости, могут быть заменены на самодельные. Для пористых впитывающих оснований можно перемешать в обычной акриловой грунтовке алебастр (строительный гипс). Для не впитывающих поверхностей — алебастр размешивают в разбавленном ПВА. Во всех случаях грунтовать нужно за часы, а не за сутки до шпаклевания.

Если шпаклевать гипсовыми шпаклевками по сухому прогрунтованному, но заметно впитывающему основанию, то место контакта шпаклёвки со стеной быстро подсыхает и получается менее прочным. Здесь высыхание происходит быстрее схватывания, шпаклёвка, а при штукатурных работах — штукатурка, становится мягко-сыпучей и выглядит светлее. Это может стать причиной последующего отслаивания шпаклёвки, например, при «мокром» удалении обоев. Поэтому при неравномерном высыхании сплошного шпаклевочного слоя и появлении на нем быстро высыхающих мест будет уместным легкое смачивание пятен водой из пульверизатора.

Проверить прочность прилипания шпаклевки можно пробным сковыриванием слоя свеженанесенной шпаклевки. Если при этом получаются отдельные ямки, то это хорошо, а если сколупывается слой, то это означает, что прочность прилипания шпаклевки к основанию слабая и последующее отслаивание становится более вероятным.

Холодные или промерзшие стены, если нет способа устранить причину промерзания, сушат нагревателями, а после нанесения первого слоя сушат вторично, но не сразу, а через некоторое время после шпаклевания, иначе шпаклевка потрескается. Греющие, тёплые стены нужно чаще смачивать до и после нанесения шпаклевки, иначе шпаклевочный слой высохнет раньше, чем схватится, и потрескается.

Каждый новый слой шпаклевки наносится только после полного высыхания предыдущего слоя. При этом нижний слой зашкуривается и обеспыливается водой из пульверизатора (можно кистью или валиком, но так, чтобы слой не был размочен). Вода связывает зашкуренную гипсовую пыль и способствует лучшему сцеплению с наносимым слоем. В качестве пульверизатора используется обычная пластиковая бутылка с распылителем. На каждом слое шпаклёвки вместо воды можно использовать грунтовку, качество шпаклевания от этого не выиграет, но и не проиграет.

Для изменения свойств гипсовых шпаклевок и штукатурок пользуются нехитрым приемом. Если оставить в ведре чуть-чуть шпаклёвки предыдущего замеса, то это заметно уменьшит время схватывания (подвижности) нового замеса. Этот эффект используют для ускорения отвердения штукатурного либо шпаклевочного слоя при работе с углами стен или откосов. Смесь наносится сразу же после грунтования поверхности и хорошо прилипает к ней. Однако применение этого способа требует определенного навыка в проведении штукатурных или шпаклевочных работ. Стоит только немного опоздать с нанесением смеси на основание, как она начнет схватываться прямо в ведерке, а к стене прилипать уже не будет.

Изготовители сухих гипсовых смесей рекомендуют дочиста отмывать емкость для смешивания и инструмент (миксер, шпатели и правило) от остатков предыдущего замеса. Иначе период схватывания раствора будет непредсказуем, а инструмент с присохшим к нему раствором будет плохо растягивать смесь и оставлять на ней задиры. Инструмент и емкость отмывают старой кистью, щёткой или губкой, а если раствор присох, то жесткой губкой, предназначенной для чугунных сковородок. Размешивать нужно то количество смеси, которое будете успевать выработать за «время жизни» (подвижности) раствора.

Ырблмечлб (чщтбчойчбойе уфео) - askguru

чЩТБЧОЙЧБОЙЕ УФЕО РПД РПЛТБУЛХ (ЕУМЙ ЧЩ ИПФЙФЕ ЙДФЙ РП ЬФПНХ РХФЙ Й С ЕЗП ЧБН ТЕЛПНЕОДХА ПВПЙ РПД РПЛТБУЛХ ЬФП ИХЦЕ ОП Й ЛБЮЕУФЧБ ЧЩТБЧОЙЧБОЙС ФТЕВХАФ НЕОШЫЕ) СЧМСЕФУС ЧЕТИПН ПФДЕМЛЙ Ч УПЧТЕНЕООПН ТЕНПОФЕ Й ГЕОЙГБ ПЮЕОШ ЧЩУПЛП ЙЪ ЪБ УЧПЕК ФТХДПЕНЛПУФЙ. фЕИОПМПЗЙА РТЕДЧБТЙФЕМШОПЗП ЧЩТБЧОЙЧБОЙС УФЕО С ПРЙУЩЧБМ ОЕУЛПМШЛП ПФЧЕФПЧ ОБЪБД ОБ МЙЮОП НОЕ ЪБДБООЩК ЧПРТПУ, РПУНПФТЙФЕ ФБН ПРЙУБОП РПДТПВОП, ЕУМЙ ВХДХФ ЛБЛЙЕ МЙВП ЧПРТПУЩ РЙЫЙФЕ. оП ЬФП ЕЭЕ ОЕ ЧУЕ ЛТПНЕ РТЕДЧБТЙФЕМШОПЗП ЧЩТБЧОЙЧБОЙС УХЭЕУФЧХЕФ ЖЙОЙЫОПЕ Й УЙРЕТЖЙОЙЫОПЕ, ЧЩРПМОСЕФУС ПОП чЕФПОЙФПН лт МЙВП ЕЗП ЧМБЗПУФПКЛЙН БОБМПЗПН, ЕУМЙ ВХДЕФЕ ЛМЕЙФШ ПВПЙ ЬФП ПДЙО ЛМБУУ ПФДЕМЛЙ ЕУМЙ "ОБЛБФ" ФП ЕУФШ ЧЩТБЧОЙЧБОЙЕ РПД РПЛТБУЛХ ДТХЗПК, ОП Ч МАВПН УМХЮБЕ ОЕПВИПДЙНП ПВЪБЧЕУФЙУШ ДЧХНС ИПТПЫЙНЙ ЫРБФЕМСНЙ, РПМШУЛЙЕ ОЕ ЗПДСФУС, Й ЧППВЭЕ НПК ЧБН УПЧЕФ ОЕ ЬЛПНПНФЕ ОБ ЙОУФТХНЕОФЕ У ИПТПЫЙН ЙОУФТХНЕОФПЧ ТБВПФЩ ВХДЕФ ОБ РПТСДПЛ РТПЭЕ. пДЙО ЛПТПФЛЙК 25 УН ДТХЗПК ДМЙООЩК 60 УН, Ч ЛБЮЕУФЧЕ ЧФПТПЗП МХЮЫЕ ЙУРПМШЪПЧБФШ ЦЕУФЛЙК У НБУУЙЧОПК ДЕТЕЧСОПК ТХЮЛПК УЧЕТИХ, ЮЕН ЦЕУФЮЕ ФЕН ТПЧОЕЕ РПЧЕТИОПУФШ. пДОЙН ОБВТБУЩЧБЕФЕ ЧФПТЩН ТБЪТБЧОЙЧБЕФЕ ЛТЕУФ ОБЛТЕУФ ЪБ ПДЙО РТПИПД (ПДЙО РП ЗПТЙЪПОФБМЕ ЧФПТПК РП ЧЕТФЙЛБМЙ) ! , УМЕДЙФЕ ЪБ ФЕН ЮФП ВЩ ЪБНЕУ ЧЕФПОЙФБ ВЩМ ЮЙУФЩК Й Ч ОЕЗП ОЕ РПРБДБМ РЕУПЛ, РЕТЕД ЛБЦДЩН УМПЕН ЗТХОФХКФЕ ХОЙЧЕТУБМШОПК ЗТХОФПЧЛПК, РЕТЧЩК УМПК ЧЕФПОЙФБ БТНЙТХКФЕ ОЕКМПОПЧПК УЕФЛПК, ЛБЦДЩК УМПК РПУМЕ ЧЩУЩИБОЙС РТПИПДЙФЕ ЫМЙЖ-НБЫЙОПК ЙМЙ ВТХУЛПН УП ЫЛХТЛПК (ЫЛХТЛХ ЙУРПМШЪХКФЕ ЙНРПТФОХА ПОБ НЕОШЫЕ УФБЮЙЧБЕФУС), РЕТЕД РПЛТБУЛПК ЧОЙНБФЕМШОП РТПУНПФТЙФЕ РПЧЕТИОПУФШ Й НЕМЛЙЕ ОЕТПЧОПУФЙ ЪБДЕМЩЧБКФЕ УХРЕТЖЙОЙЫОПК ЫРБЛМЕЧЛПК, ФБЛ ЦЕ РЕТЕД РПЛТБУЛПК ЪБЗТХОФХКФЕ, ЧПФ ЧТПДЕ Й ЧУЕ ЮФП УХНЕМ ЧУРПНОЙФШ ХДБЮЙ !

пФЧЕФ ОБЪЩЧБМУС П НБСЮЛБИ Й ТПФВБОФЕ...

пВПЙ ПВЩЮОЩЕ ИПФЙФЕ, ДБ ОХ, ЕУМЙ ХЦ ВХДЕФЕ ЧЩТБЧОЙЧБФШ ФП ЪБЮЕН ПОЙ ЧБН, ВХНБЗБ ПОБ Й ЕУФШ ВХНБЗБ, Б ЕУМЙ ОБЛБФ ДЕМБФШ ЬФП УПЧЕТЫЕООП ДТХЗПЕ ПЭХЭЕОЙЕ ПФ УФЕО РПЧЕТШФЕ, ЧЩ РТПУФП РПРТПВХКФЕ ИПФС ВЩ ОБ НБМЕОШЛПН ЛХУПЮЛЕ УФЕОЩ, ДБ Й ОЕ ДПТПЦЕ ЧЩКДЕФ ЮЕН ПВПЙ. б ЛБЛПК РПМЕФ ЖБОФБЪЙЙ НПЦОП УППТХДЙФШ МАВХА ФЕЛУФХТХ ЧБМЙЛПН ОБЛБФБФШ МАВЩЕ ГЧЕФБ ПФЛПМЙТПЧБФШ, ДБ Й Ч ДБМШОЕКЫЕН ФПМШЛП РЕТЕЛТБУЙМ Й ЧУЕ ОЙЛБЛЙИ ЪБВПФ, Ч ПВЭЕН ЧЕЭШ :-)

фПЗДБ РТПУФП РТПДХВМЙТХА.

тПФВБОД ЬФП ОБЪЧБОЙЕ ЖЙТНЩ ЧЩРХУЛБАЭЕК УФТПЙФЕМШОЩЕ УНЕУЙ, ОП ПВЩЮОП РПД ЬФЙН РПОЙНБАФ ЗТХВХА ЗЙРУПЧХА ЫРБЛМЕЧЛХ, РТЙЕОСЕФУС ДМС ПЫФХЛБФХТЙЧБОЙС ЙМЙ ЧЩТБЧОЙЧБОЙС ЗМХВПЛЙИ ОЕТПЧОБУФСИ ОБ УФЕОБИ Й РПФПМЛБИ. рТЕДУФПЧМСЕФ ЙЪ УЕВС ЗЙРУ У ТБЪМЙЮОЩНЙ ТБЪМЩИМСАЭЙНЙ Й УФБВЙМЙЪЙТХАЭЙНЙ ДПВБЧЛБНЙ, РТПДБЕФУС Ч НЕЫЛБИ ПФ 5 ДП 30 ЛЗ.

дМС ЧЩТБЧОЙЧБОЙС УФЕО ЛБЛ ГЕНЕОФОП РЕУЮБОЩНЙ ФБЛ Й ЗЙРУПЧЩНЙ ТБУФЧПТБНЙ РТЙНЕОСЕФУС НЕФПД ЧЩТБЧОЙЧБОЙС РП НБСЛБН.

оБ РЕТЧПН ЬФБРЕ У РПНПЭША ХТПЧОС ОБИПДСФ ОБЙВПМЕЕ ЧЩУФХРБАЭХА ФПЮЛХ Й РТЙОЙНБАФ ЕЕ ЪБ ВБЪПЧХА, ОБ ОЕК УФБЧАФ "РМАЫЕЮЛХ" ЙЪ ТБУФЧПТБ Й ЧЩТБЧОЙЧБАФ, ОБ ДМЙОХ РТБЧЙМБ (ДАТБМЙЧБС ТЕКЛБ ОБ ТЩОЛЕ ЕУМЙ УРТПУЙФЕ РПЛБЦХФ, ВЩЧБАФ ТБЪМЙЮОЩИ ТБЪНЕТПЧ, 0.5, 1,1.5, 2 Й Ф.Д ОЕПВИПДЙНБС ДМЙОБ ЪБЧЙУЙФ ПФ РМПЭБДЙ РПЧЕТИОПУФЙ СБЭЕ ЧУЕЗП НПЦОП ПВПКФЙУШ 1.5 ЙМЙ 2) ЧОЙЪ, УФБЧСФ ЕЭЕ ПДОХ РМАЫЕЮЛХ Й РП ХТПЧОА (ДМЙОБ ХТПЧОС 2 Н ПРФЙНБМШОБ) ЧЩТБЧОЙЧБАФ, ЙМЙ ЛБЛ ОБЪЩЧБЕФУС Ч УФТПЙФЕМШУФЧЕ ОБФЙТБАФ, ДПВЙЧБСУШ ЮФП ВЩ РМПУЛПУФЙ РМАЭЕЮЕЛ ВЩМЙ УФТПЗП ЧЕТФЙЛБМШОЩ. дБМЕЕ ДБАФ ЙН ЧЩУПИОХФШ, ЬФП Й ЕУФШ НБСЮЛЙ, ЛБЛ ФПМШЛП ПОЙ ЧЩУПИМЙ ОБВТБУЩЧБЕФЕ ТБУФЧПТ Ч МЙОЙА ЧЕЦДХ ОЙНЙ, МЙОЙЙ НПЗХФ ВЩФШ ЛБЛ ЗПТЙЪПОФБМШОЩЕ ФБЛ Й ЧЕТФЙЛБМШОЩЕ, Й УЮЙЫБЕФЕ ЙЪМЙЫЛЙ РТБЧЙМПН ПРЙТБСУШ ОБ НБСЮЛЙ, РПМХЮБАФУС РМПУЛЙЕ УФТПЗП ЧЕТФЙЛБМШОЩЕ РПЧЕТИОПУФЙ, ФБЛЦЕ ДБЕФЙ ЙН ЧЩУПИОХФШ, Б РПФПН ХЦЕ ОБВТБУЩЧБЕФЕ ТБУФЧПТ ОБ РПЧЕТИОПУФЙ Й ПРЙТБСУШ ОБ ЧБЫЙ МЙОЙЙ УЮЙЭБЕФЕ ЙЪМЙЫЛЙ РТБЧЙМПН, Ч ТЕЪХМШФБФЕ Х ЧБУ РПМХЮБАФУС УФТПЗП ЧЕТФЙЛБМШОЩЕ УФЕОЩ, ДМС ХУЛПТЕОЙС РТПГЕУУБ НБСЮЛЙ Й МЙОЙЙ НПЦОП ДЕМБФШ ЙЪ ВЩУФТПУПИОХЭЙИ ТБУФЧПТПЧ, БМЕВБУФТ Й Ф.Д, ОП ОБФЙТБФШ Ч ЬФПН УМХЮБЕ РТЙДЕФУС ВЩУФТП ЙОБЮЕ ЪБУФЩОЕФ. ч ПВЭЕН ОЕ ЪОБА ЛБЛ РПМХЮЙМПУШ ПВЯСУОЙФШ, ОП ОБДЕАУШ ЮФП РПОСФОП, МХЮЫЕ ЛПОЕЮОП РПЛБЪЩЧБФШ ФБЛ УТБЪХ ВХДЕФ РПОСФОП.

й ЕЭЕ ОЕНОПЗП П ТПФВБОФЕ НБФЕТЙБМ ЬФП ДПУФБФПЮОП УРЕГЙЖЙЮОЩК Й ТБВПФБФШ У ОЙН ОБ ВПМШЫЙИ РПЧЕТИОПУФЙИ ОЕРТПУФП, ЙОУФТХНЕОФ ОЕПВИПДЙНП РПУФПСООП УНБЮЙЧБФШ Й ПЮЙЭБФШ ЙОБЮЕ РТЙМЙРБЕФ, Й ЪБУФЩЧБЕФ ПЮЕОШ ВЩУФТП ЮЕТЕЪ 20-30 НЙО ХЦЕ РТБЛФЙЮЕУЛЙ ОЙЮЕЗП ОЕ ЙУРТБЧЙФШ Ч ПВЭЕН ЗЙРУ ПО Й ЕУФШ ЗЙРУ, РПЬФПНХ ЕУМЙ ВХДЕФЕ ЕЗП ЙУРПМШЪПЧБФШ РТЙПВТЕФЙФЕ ЗХВЮБФХА ФЕТЛХ, Й УОБЮБМП РПРТПВХКФЕ ОБ НБМЕОШЛПК РПЧЕТИОПУФЙ, РТЙОПТПЧЙФЕУШ. рТЕКНХЭЕУФЧБ ЬФПЗП ТБУФЧПТБ ЬФП ЕЗП РТПЮОПУФШ, ОЕЧЕТПСФОПС РТЙМЙРБЕНПУФШ Л МАВЩН РПЧЕТИОПУФСН, ЮФП РПЪЧПМСЕФ РТЙ ПЫФХЛБФХТЙЧБОЙЙ ОБЛМБДЩЧБФШ ЕЗП ФПМУФЩНЙ УМПСНЙ ОЕ ВПСУШ ТБУФТЕУЛЙЧБОЙС, ДБЦЕ ВЕЪ БТНЙТПЧБОЙС.

Выравнивание потолка своими руками - как правильно выровнять потолок

Если стены квартиры можно выровнять сравнительно быстро, то с потолками работа ведется более тщательно и кропотливо. Из этой статьи можно узнать, как самостоятельно выровнять потолоки и какие существуют сегодня варианты для его выравнивания при всем разнообразии современных отделочных материалов.

Технология выравнивания потолка состоит из нескольких ключевых моментов:

• Демонтаж старого покрытия при проведении капитального или косметического ремонта. Если на потолке была обустроена конструкция из гипсокартона или подвесная система, необходимо определить состояние каркаса и выравнивающего слоя.
• При помощи уровня определяется фактический перепад потолка или готовой конструкции.
• В зависимости от выбранного способа выравнивания готовим основание потолка, тщательно зачищаем потолок, шкурим его, грунтуем.
• Если перепад в уровне потолка более 5 см его необходимо штукатурить, а только затем шпаклевать.
• Шпаклюется потолок в несколько слоев. Каждому слою необходимо дать просохнуть.

Определив уровень перепада потолка в одном помещении, следует выбрать, каким именно образом будет происходить подготовка основания под финишную отделку.

Способы выравнивания потолков находятся в прямой зависимости от его перепада:

1. Если максимальный перепад потолка составляет более 5 см технологически стоит применить сухой способ выравнивания, то есть конструкцию с применением гипсокартона или гипсоволокна. Можно также применить потолки системы Амстронг, но они скорей подходят для общественных зданий и офисов, чем для жилых помещений. Последние годы большой популярностью пользуются системы финишной отделки потолка с применением натяжных потолков.
2. Если максимальный перепад уровня потолка составляет менее 5 см, можно применить так называемый сырой способ. То есть сначала проводиться штукатурка потолка, а потом его шпаклюют специальными смесями несколько раз, готовя его под финишную покраску.
3. При перепаде в уровне потолка его просто шпаклюют двумя видами специальных смесей.
4. При перепаде в уровне потолка более 2 см шпаклевку следует дополнить армирующей сеткой.

В соответствии с выбранным способом закупаются и материалы для выравнивания потолков. Главное - приобретайте отделочные материалы у проверенного поставщика, желательно у фирм или супермаркетов, которые имеют хорошие складские помещения сезонного типа. Это связано с тем, что все отделочные материалы для выравнивания потолка не выдерживают минусовых температур. Также следует обратить внимание при покупке смесей для шпатлевки и штукатурки потолка на срок годности материалов. Если срок просрочен, применять смесь нельзя ни в коем случае.

Выравнивание потолка гипсокартоном

Определяется уровень основания потолка. Для большей точности можно использовать лазерный или водный уровень. На стены наносятся метки карандашом или специальным маркером.

По меткам на стенах монтируется каркасная система из профилей. Конструкция каркасной системы зависит от выбранного дизайна потолка и его сложности. Потолки из гипсокартона или гипсоволокна могут простыми, многоуровневыми или комбинированными (с натяжными, зеркальными или стеклянными системами).

Особое внимание следует уделить техническим характеристикам системы. Каркас необходимо установить так, чтобы он был надежно зафиксирован. Иначе, на потолке могут появиться трещины.

Каркас обшивают листами из гипсоволокна или гипсокартона. Образовавшиеся технологические швы между листами замазывают специальной шпаклевкой для герметичности. На эти швы приклеивают бинт-серпянку, потом снова шпаклюют. Дождавшись пока шпаклевка высохнет, ее хорошо зашлифовывают.

Выравнивание потолка штукатуркой

Для подготовки основания под финишную покраску можно провести выравнивание потолка ротбандом. Это надежнаяштукатурка от немецкой фирмы Кнауф, которая имеет гипсовую основу и универсальное применение.

Перед нанесением штукатурки ротбанд в соответствии с технологической картой производителя, лучше получить консультации у менеджеров.

Сначала следует тщательно очистить поверхность потолка и загрунтовать ее.

При применении для выравнивания поверхности потолка штукатурки для оптимизации процесса следует использовать армирующую сетку, которая бывает двух видов: малярная и металлическая.

Малярную сетку, которую еще называют серпянкой, похожа очень на марлю, крепят с помощью специального клеящего состава или клея ПВА. Главное в этой технологии, чтобы сетка надежно держалась на потолке. В последнее время появилась в продаже самоклеящаяся серпянка.

Металлическая сетка крепится специальными скобами, "гвоздиками" со шляпками или скобами. Она нужна только в том случае, когда для штукатурки нужен толстый слой, до 5 см. Сетку также рекомендуется класть на все швы и стыки.

На потолок единовременно наносят смесь толщиной не более 15мм. Если требуется нанести слой выравнивания большим слоем, то следует специальным штукатурным гребнем «начесать» поверхность, дать ей подсохнуть и после нанесения грунтовки продолжить работы.

Когда штукатурка высыхает, наносят слой шпатлевки.

Для проведения качественного ремонта лучше использовать грунтовку, шпатлевку и краску одного производителя.

Выравнивание потолка шпаклевкой

Необходимые инструменты:

• перфоратор или дрель;
• шпатель;
• полутер металлический;
• кисть широкая.

Выравнивание потолка своими руками начинают с зачистки основания. Все выступающие неровности бетонной поверхности, которые превышают 2мм, нужно срубить, желательно используя перфоратор со специальной насадкой.

Грунтуем потолок. После зачистки, как водится, следует укрепить поверхность грунтовкой, обязательно глубокого проникновения. Грунтовать валиком или кистью.

Шпаклевка стартовая. Примерно через час высохнет грунтовка, можно приступать к первому слою шпаклевки, в виде выравнивающего слоя. Для этого применяют стартовая шпаклевку, нанося слой до 1 см. Шпаклёвка по густоте должна быть похожа домашнюю сметану, что обеспечить ее минимальное проседание при высыхании. Шпаклевка наносится металлическим полутером, благодаря чему поверхность потолока хорошо выравнивается.

Шпаклевка финишная проводится в два слоя. Если температура в комнате более 15 градусов и есть хорошая вентиляция, то приступать к финишной шпатлевке можно уже через три или четыре часа, в противном случае продолжить работу можно только на следующий день. Для финиша используется средний шпатель. Если площадь поверхности более двадцати квадратных метров, то можно использовать полутёр. Наша задача - сделать нанесение за один день двух слоев, что позволит улучшить результат и скорость работы.

Ошкуривание. При соблюдении в помещении необходимых атмосферных условий можно шкурить поверхность на следующий день. Для ускорения этой работы желательно применить виброшлифовальную машинку. Также желательно применять очки с вентиляционным отверстием и респиратор. Шпаклевка на цементной основе при длительном нахождении в сыром состоянии становятся крепче. Это значит, что через неделю потолок очень трудно будет ошкурить.

Результат приведенных здесь способов - идеально ровный потолок:

Выравнивание шпаклёвкой сложных поверхностей

Не вникая в подробности, примем для себя пока такой вариант первого выравнивания шпаклёвки - используем шкурку зернистотью 80 и шкурим "сухим шлифованием" (т.е. без воды).

Такая шкурка оптимальна для первого раза. Только она, а не более мелкая правильно (по форме детали) срезает лишнюю шпаклёвку.

Именно сухое шлифование на этом этапе удобно - нам через пять минут опять докладывать новую порцию шпаклёвки и не надо будет деталь сушить и выпаривать воду. Шпаклёвка уже сухая, в ней не было воды.

Итак, нам надо выравнивать деталь "в ноль".

Используем именно шкурку 80 - она идеальна для получения новых правильных форм. Если взять вместо неё шкурку 120 - получим плохой результат.

Используем шкурку 80 до момента получения формы, далее новой порцией шпаклёвки покрываем опять всю мятую часть детали и опять соседнюю область. Это уже более тонкий слой и теперь тереть его будем шкуркой 120. Дошла очередь до неё. Она тоже достаточна образивна, но уже не оставляет таких глубоких царапин, как более грубая шкурка 80. И так далее, в таком духе… По правилам следующей должна быть шкурка 180.

Закончить со шпаклёвкой можно шкуркой 320, 400.

Почему надо постепенно снижать зернистость шкурки.

От грубой шкурки 80 и 120 на шпаклёвке остаются глубокие царапины, которые никак не зальются грунтом. От шкурки 180 царапины могут залиться, но не стоит испытывать судьбу, лучше после неё использовать например 240.

Всё не совсем "по технологии", но я в гараже приблизительно так и поступаю.

Кроме того, грубо нарушаю правила. Обычно выравнивают шпаклёвку " в ноль " (устраняя даже мелкие щербины и микроцарапины) и только потом грунтуют. Такое я пытался проделывать много раз, но потом отказался. Покраска у меня всё-таки "гаражная".

Грунтую не взирая на щербины. Моё оправдание, например такое - у меня в гараже плохой свет, что то могу всё равно не заметить.

После грунта замечу обязательно. Заодно и грунт после прохождения его шкурки с водой (например 400-500) очень хорошо покажет насколько хорошо была выравнена поверхность. Наверное на плохом некачественном выравнивании попадались многие.

Таким образом подстраховываюсь в своём выравнивании… А щербины и мелкие косяки - конечно придётся подшпаклевать опять и даже иногда прикрыть новым тонким слоем грунта. Этот грунт может быть не всегда двухкомпонентный (относительно долго сохнущий)- здесь удобнее использовать "быстрый" грунт.

Чем обрабывать шпаклёвку? На каком инструменте должна быть шкурка?

Кажется, что всегда удобна машинка и шкурка к ней на липучке.

Мне кажется нет. "Руками" получается быстрее . Т.е накладываем шкурку на бруски или специальные рубанки и обходимся на первых этапах без применения машинки. Получается быстрее и даже экономичнее в плане шкурки, машинку включаю на последних этапах выравнивания непосредственно перед грунтованием. Для своей проверки. Все скажут, что это неправильно. Но я так привык и у меня есть свои приспособления для выравнивания без машинки.

……………

далее можно не читать.Это старая запись, она на исправлении.

…………..

……………..

. Добавлено 7 августа 2011. Эта видеозапись старая, хотелось бы её переделать. Но теперь не хватит терпения её повторить (запись была длительностью около 20 минут). Т.е давнишняя и одна из первых.

Запись на самом деле не про сваренную арку. А про моё приспособление, гарантирующее быстрое и главное качественное выравнивание сложной гнутой поверхности.

Этим же приспособлением можно выравнивать такие площади как замятую дверь, мятый капот, крышу и т.д.  Т.е. очень большие по площади поверхности. И гнутые, в том числе.

Так получилось, что шлиф.машинка у меня появилась не сразу и нам каком то этапе вовсе обходился без неё. И когда она наконец появилась - выяснилось, что в случае со сложным выравниванием она не спасает.

Обычная, круглая. Бывают длинные и узкие и очень дорогие. Видел и пробовал пользоваться таким лучшим образцом на выставке. Там дали возможность снять локально краску с части капота.

Но как быть, если поверхность не такая плоская как капот ?

Если говорить про само приспособление, то увидеть его можно уже в начале записи. Уже после этого приблизительно понятно, как им пользоваться.

Можно на этом просмотр и закончить. Я выравниваю сваренную арку шпаклёвкой по этапам и об этом рассказываю.

Поэтому посчитаем, что видео про моё  приспособление, а остальное сюда попало  по-путно.  Приспособление действительно "моё" (но куплено в магазине).

Но надо было догадаться до использования такого способа.

Он проявился случайно. Только человек, у которого нет средств ни на какие машинки и рубанки начинает выдумывать что то своё.

Я был таким некоторое время назад. Экономил в определённый сложный период становления "гаражным ремонтником без средств".

Вы, я надеюсь, будете информацией о таком быстром способе выравнивания не разочарованы.

Предполагаю, что польза от просмотра этого "видео продукта" превосходит расходы на запись и на покупку этого приспособления.

Вот конечный результат. Шпаклёвка ниже места сварки и она везде - и арка кривая и  при подгонке и становится ещё кривее.

Т.е обьём работы по выравниванию большой. У меня от сварки до покраски ушло где-то 3-4 часа.  Сейчас (2011год) я такой темп уже не выдержу. Кто то из профессионалов возможно решится сделать быстрей.  Хотя мне кажется, что такой обьём не для мастеров. Они в эту грязь не полезут. Здесь не шпаклевание, а получение новой формы.

На плеере анонс полной записи по выравниванию переваренной арки.

.

10 ноября Ещё один случай использования этого приспособления.

.

Видео длительностью 18 мин можно скачать двумя вариантами.

1. Через SMS с файлообменника посредсвом снятия средств с баланса вашего телефона.

Скачать с файлообменника

Добавлено апрель 2012.Запись действительна, посмотреть или скачать эту запись с дополнением текстом, непосредственно про моё приспособление можно теперь и через закрытую страничку моего сайта.

В записи выравнивание на примерах арки Москвича и заднего крыла Фольцвагена.

2. Скачать с закрытой страницы моего сайта (на файлообменнике запись видео без текста)

переход на закрытую страничку моего сайта.

Далее контакная форма, если возникнут вопросы при скачивании.