Выравнивание стен с чего начать

Статьи по ремонту

Рассмотрим какие инструменты и стройматериалы потребуются для выравнивания стен в квартире.

Для работы понадобятся следующие инструменты:

1. Перфоратор с насадкой миксер

2. Правило (2 м)

3. Шпатель широкий (25-30 см)

4. Шпатель узкий (8-10 см)

5. Карандаш

6. Бур для перфоратора (18+ мм, при необходимости)

7. Болгарка с алмазным диском (при необходимости)

8. Карандаш

9. Пузырьковый уровень (по желанию для определения наклона стены)

и стройматериалы:

1. Штукатурка

2. Бетоноконтакт

3. Грунтовка глубокого проникновения

4. Сетка (при необходимости, если большая толщина слоя смеси, а также в ряде других случаев, но в данной статье мы не рассматриваем её применение)

Отметим, что штукатурка бывает на гипсовой основе (для сухих помещений) или цементной основе (для влажных помещений). В зависимости от условий использования выбираем подходящий тип. Расход смеси определяется с учетом кривизны стен и, соответственно, толщины накладываемого слоя. Максимально допустимая толщина слоя указывается на мешках со смесью. Бетоноконтакт используем для подготовки поверхности стены. Он содержит в своём составе кварцевый песок, что значительно улучшает контакт смеси со стеной. Для грунтования поверхности штукатурки после засыхания перед наложением нового слоя выбираем грунтовку глубокого проникновения.

Суть метода сводится к следующей последовательности действий:

1. Подготовка стены

2. Оценка геометрии стены

3. Нанесение вертикальной разметки

4. Совмещение контрольных горизонтально расположенных точек по одной линии

5. Построение вертикальных направляющих относительно контрольных точек

6. Выравнивание участков стены, расположенных между направляющими

7. Выравнивание оставшихся участков стены

8. Нанесение дополнительного выравнивающего слоя (слоёв) с помощью шпателя

Рассмотрим более подробно каждый из пунктов.

1. Подготовка стены

Подготовка стены к выравниванию - важный этап. Очищаем стену от отслаивающейся смеси, шпатлёвки, загрязнения и пыли. Тщательно прогрунтовываем бетоноконтактом. Рекомендуем использовать качественный бетоноконтакт, например, производства фирмы knauf. Если вы не выполните эти простые предписания, слой штукатурки отойдёт от стены, и вам придется начинать работу сначала.

2. Оценка геометрии стены

Оценка геометрии стены требуется для определения максимальных выпуклостей стены, что позволяетт выяснить уровень, на котором будут расположены горизонтальные контрольные точки. Произвести такую оценку можно различными способами. Рассмотрим один из них. Метод основан на использовании лазерного нивелира и провила. Для оценки формы стены по вертикали устанавливаем нивелир, как показано на рис.3а. При этом располагаем его на расстоянии 5-10 см от стены и стараемся, чтобы расстояние между нивелиром и оцениваемой областью было максимальным (рис.3в). Отклонение падающего луча от вертикали влево (если смотреть на стену прямо) означает наклон стены от комнаты (рис.3б). Чем больше отклонение луча от вертикали, тем сильнее “завалена” стена от нас.

Рис.3 Оценка наклона стены.

Соответственно, отклонения луча вправо от вертикали показывают, что стена "завалена" в комнату ( Рис4).

Рис.4 Наклон стены в комнату.

Форма луча показывает выпуклости и вогнутости стены в месте его падения (рис.5). Если луч выгнут вправо, это означает, что в этом месте есть выпуклость (рис.5а,в), если влево - вогнутость (рис.5б). С учетом того, что вогнутости стены (ямки) в дальнейшем заполнятся штукатуркой, обращаем внимание на выпуклости стены. В ряде случаев рационально уменьшить выпуклости и, тем самым, уменьшить толщину выравнивающего слоя штукатурки. Это можно сделать перфоратором с установленным буром большого диаметра (более 18мм) в режиме “удар-вращение” или с помощью углошлифовальной машинки (болгарки) путём параллельных надрезов с расстоянием 4-6 мм на заданную глубину и дальнейшим удалением бетона перфоратором с лопаткой (режим “удар”).

Рис.5 Оценка выпуклости стены в вертикальном направлении.

Таким образом, проводим анализ в углах стены, центре и ряде промежуточных точек (в зависимости от длины самой стены). Оцениваем форму стены по горизонтали, для чего берём правило (2 м) и прикладываем его к стене, располагая параллельно полу на разной высоте (рис.6). Если стена вогнута, то между центром правила и стеной возникнет зазор (рис.6а). Чем больше зазор, тем больше вогнутость. Если имеется зазор между краями правила и стеной, то в этом месте имеется выпуклость (рис.6б).

Рис.6 Оценка выпуклости стены в горизонтальном направлении.

Знание геометрии стены позволит выбрать высоту, на которой будут располагаться горизонтальные контрольные точки (она равна высоте расположения максимальной выпуклости на стене в вертикальном направлении), а также определить количество раствора наносимого на стену для создания контрольных

3. Нанесение вертикальной разметки

Нанесение вертикальной разметки необходимо для создания вертикальных направляющих, по которым мы осуществляем выравнивание стены. Для этого устанавливаем лазерный нивелир напротив стены на расстояние 2-3 м (рис.7б) и наносим вертикальную разметку (рис.7а). Переставляем нивелир и снова размечаем. Расстояние между разметкой : 0.6-0.7м (рис.7в). Такое расстояние обусловлено тем, что правило, с помощью которого мы осуществляем выравнивание смеси, при определённом усилии прогибается, и чем больше расстояние между направляющими, тем больше будет деформация. Поэтому не следует делать его большим или слишком маленьким. Таким образом, наносим разметку на всю стену.

Рис.7 Нанесение разметки на стену.

4. Совмещение контрольных горизонтально расположенных точек по одной линии

На этом этапе работ необходимо создать контрольные точки, горизонтально расположенные на одной линии. Для этого вспоминаем геометрию стены и место максимальной выпуклости по вертикали. На высоте этой выпуклости наносим штукатурку в местах линий вертикальной разметки горизонтально полу. В рассматриваемом примере считаем, что стена "завалена" из комнаты, поэтому точки выпуклости находятся внизу стены. Штукатурку рекомендуем наносить сначала тонким слоем в заданном месте, а затем создаем необходимое утолщение. После нанесения смеси в контрольных точках, берём правило и совмещаем их по одной линии (рис.8б). При этом двигаем правило влево - вправо и вверх (рис.8а). В месте максимальной выпуклости толщина штукатурки должны быть минимальной. После того как все точки совмещены, устанавливаем лазерный нивелир и проверяем, что контрольные точки являются самыми выпуклыми по вертикальному направлению.

Рис.8 Создание опорных точек.

5. Построение вертикальных направляющих относительно контрольных точек

Наносим штукатурку в оставшихся местах разметки (рис.8в). Устанавливаем лазерный нивелир под углом к стене так, чтобы луч проходил посередине контрольной точки. Затем шпателем добавляем смесь в других точках, находящихся на одной вертикальной линии с контрольной точкой, таким образом, что бы луч тоже проходил по середине через них (рис.9а). Повторяем эту операцию во всех местах вертикальной разметки стены. Даём смеси затвердеть. Наносим смесь по вертикальной линии между полученными точками с помощью шпателя. Потом выравниваем её правилом. Правило удерживаем под углом 80-90 градусов к стене. Перемещаем его вверх- вниз и в сторону (рис.9б). Повторяем операцию во всех местах вертикальной разметки. Снова даём смеси затвердеть. Таким образом получаем направляющие, находящиеся в одной вертикально расположенной плоскости.

Рис.9 Создание вертикальных направляющих.

6. Выравнивание участков стены, расположенных между направляющими

Набрасываем штукатурку между двумя соседними направляющими с помощью шпателя. Рекомендуем набрасывать смесь высотой 30-40 см. Затем с помощью правила выравниваем её (рис.10а). Выравнивание проходит за несколько проходов. Движение правила влево-вправо и вверх. Доходим до верха, опускаем правило в самый низ и повторяем процедуру. Угол наклона правила с каждым проходом увеличиваем. Последний проход: держим правило под углом 80-90 градусов относительно стены. Если толщина слоя смеси значительная (более 2-3 см), рекомендуем нанести смесь в два слоя. Первый слой наносим так, чтобы, приложив правило на направляющие, появился зазор (примерно в 1 см) между ними (направляющими) и слоем смеси. Второй слой выравниваем правилом, как описано выше. Это нужно потому, что раствор смеси имеет некоторую текучесть, и если нанести слишком толстый слой, то он начнёт стекать вниз и выйдет за пределы направляющих. Далее выравниваем смесь между остальными направляющими (рис.10б). Даём смеси затвердеть.

Рис.10 Выравнивание участков стены, расположенных между направляющими.

7. Выравнивание оставшихся участков стены

В результате выравнивания у нас остаются незаполненные участки вдоль стен, пола и потолка. Для их заполнения набрасываем смесь шпателем и выравниваем правилом, используя в качестве направляющей застывшей слой смеси (рис.11а). Снова даём смеси затвердеть.

Рис.11 Выравнивание оставшихся участков стены.

8. Нанесение дополнительного выравнивающего слоя (слоёв) с помощью шпателя

В результате нанесения смеси правилом поверхность имеет царапины, небольшие выемки. На этом этапе убираем их смесью, наносимой с помощью шпателя. Рекомендуем нанести смесь в два слоя перпендикулярно друг другу. Шпатель держим под углом 70-80 градусов по отношению к стене (рис 11.б). Если выравнивание производится через длительное время, то поверхность прогрунтовываем, используя качественную грунтовку глубокого проникновения. После выравнивания шпателем даем смеси просохнуть. Таким образом, черновое выравнивание стены штукатуркой с помощью лазерного нивелира окончено. Ниже можно посмотреть анимацию выполнения шагов 3-8.

Выравнивание стен. как и чем выравнивать стены

Большинство домов в нашей стране строилось, как говориться «на скорую руку», и поэтому строители сильно не заморачивались над качеством своей работы: дом построен, сроки выполнены – всё хорошо. О том, что стены в таком доме, мягко говоря, кривые, строителей не интересовало. Да и по большому счёту владельцев квартир это особо не беспокоило, они были рады новой, а тем более бесплатной, квартире. Сейчас же, когда в моде красивые ремонты, вопрос выравнивания стен стал самым болезненным и без этого процесса не обходится практически ни один ремонт.

Не отрицаем, можно сделать ремонт и без выравнивания стен, но в таком случае будьте готовы к изъянам, которые могут быть видны даже невооружённым глазом. Если же вы хотите сделать качественный ремонт в своей квартире, то выравнивание стен просто необходимо.

Чем лучше выравнивать стены

На сегодняшний день есть два самых распространённых способа выравнивания стен:

• С помощью монтажа конструкций;

• С помощью строительных смесей.

Рассмотрим преимущества и недостатки обоих способов, а так же какой способ лучше всего применять в той или иной ситуации.

Выравнивание стен с помощью монтажа конструкций, как правило, осуществляется с помощью гипсокартона. Благодаря гипсокартону вам ненужно будет тратить много сил на выравнивание, можно спрятать коммуникации, значительные неровности и погрешности постройки, но тем самым полезная площадь будет незначительно уменьшена. Использовать гипсокартон стоит тогда, когда у вас очень кривые стены или вы хотите быстро решить эту проблему.

Смеси для выравнивания стен не забирают полезную площадь квартиры, являются более качественным способом выравнивания, но требуют очень много физических затрат. Отлично подходят для выравнивания стен жилых комнат: зала, спальни, коридора.

О том, как правильно выровнять стены своими руками мы расскажем вам ниже.

Как выровнять стены

Многие из нас заблуждаются в понятии «выравнивание стен», путая его с выравниванием поверхности. Выравнивание стен - это выравнивание всей площади стены, а выравнивание поверхности это получение гладкой плоскости. Это совершенно разные понятия. Поэтому, перед тем как подготовить стены к ремонту, необходимо учитывать это отличие.

Как выровнять стены гипсокартоном

Для выравнивания стен гипсокартоном нам понадобится:

• Гипсокартон;

• Металлический профиль;

• Подвес;

• Саморезы по металлу;

• Саморезы по гипсокартону

• Серпянка;

• Шлифовщик и шлифсетка;

• Шпаклёвка;

• Уровень.

Перед тем как обшивать стены гипсокартоном вам необходимо обработать первые грунтовкой. Это нужно сделать, дабы исключить появление грибка на стене. Если вы обшиваете гипсокартоном кирпичную стену, которая выходит на улицу, то обязательно заделайте швы между кирпичами с помощью цементного раствора.

После того как стена подготовлена, отступаем то неё 5 сантиметров и с помощью дюбель-гвоздей крепим к полу направляющий профиль, затем на таком же расстоянии от стены крепим направляющий профиль вверху. При этом точное расстояние от стены определите с помощью уровня, взяв за направляющую нижний профиль. С помощью этих направляющих будет сооружён дальнейший каркас для крепления гипсокартона.

Далее на стену крепим подвесы на расстоянии 50-60см друг от друга, с помощью них мы будем крепить сами профили к стене. Прежде чем закрепить профиль к подвесам, проверяем ровность его положения при помощи уровня, и затем саморезами фиксируем его к подвесам. Настенный профиль должен входить в рейки верхней и нижней направляющей. Расстояние между профилями должно быть ровно 60см, так как стандартная ширина листа гипсокартона 120см, то стыки листов должны приходить на середину профиля. В результате нехитрых подсчётов вы наверно зададитесь вопросом, что посередине листа будет лишний профиль. Да, действительно посередине листа будет находиться профиль, но он далеко не лишний, так как необходим нам для крепления середины листа гипсокартона, для прочности и надёжности конструкции. После того как вы соорудили конструкцию для гипсокартона, приступаем непосредственно к креплению листов.

Крепим листы с помощью специальных саморезов для гипсокартона, таким образом, чтобы шляпка целиком вошла в лист. Расстояние между саморезами должно быть не более 20 см. Стандартная длина гипсокартона составляет 250см, если же высота потолка в вашей квартире больше чем 250см, то листы необходимо крепить в разбежку, то есть первый лист крепим от пола, а следующий от потолка и далее таким же образом чередуем их. Под не заделанные участки вырезаем соответствующего размера куски гипсокартона и крепим их к конструкции.

Теперь приступаем к отделке гипсокартона. Первым чем мы займёмся - заделаем швы листов гипсокартона. Сначала необходимо хорошо прогрунтовать швы и дать им высохнуть. Затем вдоль всех швов наклеиваем самоклеящуюся серпянку. Это нужно сделать для того, чтобы не трескалась шпаклёвка на стыках листов.

Теперь переходим к шпаклёвке стен, для этого разводим шпаклёвку в указанных на упаковке пропорциях, обычной водой комнатной температуры. С помощью большого шпателя наносим шпаклёвку на швы, а с помощью маленького - заделываем отверстия от саморезов. Слой шпаклёвки должен быть очень тонким. Когда работы по шпаклеванию выполнены и шпаклёвка высохла её необходимо зашкурить с помощью шлифовщика и шлифсетки, чтобы сгладить все неровности. По завершению зашкуривания наносим на швы тонкий слой финишной шпаклёвки.

Конечным этапом работ буден полная грунтовка стены из гипсокартона.

Как выровнять стены с помощью строительной смеси

Теперь коснёмся более приемлемого варианта утепления стен – с помощью штукатурки. Для начала нам необходимо проанализировать кривизну стены и наличие наклона. Для этого нам понадобится уровень или отвес. Найдите самую крайнюю и самую глубокую точки на стене. Теперь проанализируйте, какой слой штукатурки вам необходимо будет нанести на стену, чтобы выйти на уровень самой крайней точки. Если самая крайняя точка занимает небольшую площадь, а сама стена ровная, то может, есть смысл с помощью перфоратора, сбить неровный участок и затем просто зашпаклевать стену, тем самым сэкономив средства и время на выравнивание. Если же выравнивание стены требует более серьёзного решения, то есть 2 варианта: если стена имеет незначительные неровности, то её необходимо выравнивать с помощью шпаклёвки; если же стена уходит в какую-либо сторону, имеет значительные неровности или же вовсе не имеет никакой отделки («голая» кирпичная стена) – то выравнивать её необходимо цементной смесью. Ниже мы вам расскажем, как самостоятельно выровнять стены в первом и во втором случае.

Как выровнять стены штукатуркой

Для выравнивания стены штукатуркой нам понадобится:

• Грунтовка;

• Штукатурка;

• Уровень;

• Шпатели.

Первым делом нам необходимо подготовить стену к выравниванию. Для этого нам нужно избавиться от старых обоев, краски и прочих отделочных материалов - мы должны получить «голую» стену. Произведите демонтаж розеток, при этом хорошо заизолируйте провода и спрячьте их вовнутрь короба. Когда стена готова переходим к её грунтованию.

Грунтовка стен, перед выравниванием, производится для того, чтобы штукатурка надёжно закрепилась на поверхности стены и исключила появление плесени и грибка. Грунтовку лучше всего наносить на стену с помощью валика, а в труднодоступных местах, для удобства, воспользуйтесь кисточкой. Если работы выполняются в летнее время, то возможно, что грунтовка будет быстро высыхать, в таком случае её необходимо наносить в несколько слоёв. После того как стена высохла, приступаем к нанесению слоя штукатурки.

Тут стоит отметить один, очень важный момент. Есть 2 способа нанесения штукатурки на стену:

• Первый способ: вы одним слоем выравниваете неровность стены;

• Второй способ: наносите штукатурку в несколько тонких слоёв, при этом каждый последующий слой отдельно прогрунтовывается.

Первый способ самый простой и не требует излишних затрат, зато второй способ самый качественный и надёжный. Мы же остановим ваше внимание на втором способе, который подробно опишем ниже.

Для того чтобы размешать смесь нам понадобиться: ведро, вода и дрель с насадкой для размешивания сухой смеси. О том, в каких пропорциях необходимо размешивать смесь, будет написано на её упаковке.

Как правило, мы должны будем управиться в 3 слоя нанесения штукатурки, чтобы полностью выровнять стену. Если на самой поверхности стены есть неровности, небольшие ямы, канавки, углубления и т.п., то наносим так называемый нулевой слой, чтобы избавиться от этих изъян. Перед тем как начать наносить штукатурку вы должны предварительно проверить стену и знать её структуру: в каких местах она выступает, а в каких впадает. Это нам нужно для того, чтобы ориентироваться в каких местах и какой слой штукатурки наносить.

С помощью первого слоя стараемся нашести штукатурку таким образом, чтобы максимально поднять уровень неровных мест. Чтобы нанести штукатурку на стену возьмите широкий шпатель и нанесите на него край, вторым шпателем, штукатурку и плавными, закруглёнными движениями наносим смесь на стену, размазывая и втирая её. При необходимости, на углублённые участки стены, тонким шпателем добавляем штукатурку, но растирать её нужно широким.

Таким образом, после первого нанесения штукатурки мы должны избавиться от неровностей и углублений. Когда штукатурка высохнет, наносим на стену слой грунтовки. Когда стена обработанная грунтовкой высохла, наносим второй слой штукатурки, который должен спрятать под собой всю стену, устранив все неровности имеющиеся на ней. Затем на второй слой штукатурки наносим грунтовку и ждём, пока она высохнет. Далее стену покрываем слоем шпаклёвки, о том, как это правильно делать мы поведаем чуть ниже, но, а пока расскажем вам об обещанном выравнивании стен с помощью цементной смеси.

Выравнивание стен с помощью цемента

Как уже мы говорили, цементную стяжку мы используем в том случае, если у нас стена уходит в какую-либо сторону или не имеет вообще никакой отделки. В первом случае мы будем наращивать стену таким образом, чтобы вывести впадину на уровень выпуклости и покрыть её целиком раствором, во втором случае просто наносим слой стяжки на стену.

Для этого нам понадобиться:

• Направляющие рейки;

• Уровень;

• Цементная смесь;

• Шпатель;

• Правило;

• Мастерок.

Как и в предыдущих случаях, обязательно прогрунтуйте стену и только после этого начинайте её выравнивать.

Перед тем как приступать к основному этапу робот, с помощью уровня посчитайте, каким должен быть слой смеси, чтобы выровнять стену. Для этого к максимальной точке приложите уровень и отступите то неё на 2-3 сантиметра – вот именно в таком положении должны быть установлены так называемые маяки в виде направляющих реек. Благодаря маякам мы будем контролировать количество набрасываемой смеси для выравнивания поверхности.

Приготовление смеси осуществляйте строго по инструкции. Далее с помощью мастерка, сверху вниз, на расстоянии 20 сантиметров шлепками наносим цемент, на котором будут держаться маяки. Выставьте иные маяки на расстоянии одного метра друг от друга. Очень важно выставить правильно маяки до того момента, пока не высохла смесь, иначе придётся всё делать заново. Когда вдоль всей стены вы укрепили все маяки, проверьте их ровность, как по вертикали, так и по горизонтали. Если есть неровности, то аккуратно подгоняем рейки по уровню. В случае установки маяков на расстоянии больше трёх сантиметров, смесь может начать стекать по стене или потрескаться, поэтому ещё раз напоминаем о необходимости правильной установки маяков. Затем даём смеси, на которой закреплены маяки, высохнуть (для этого понадобится приблизительно 5 часов).

Когда смесь держащая маяки высохла, и они надёжно закреплены, приступаем к нанесению цементной смеси на стену, предварительно смочив её. Цемент необходимо набрасывать на стену таким образом, чтобы он заполнил все выемки и иные неровности на стене. Уровень наброшенной смеси должен выступать на 2-3 миллиметра от уровня маяков, это необходимо для выравнивания. Когда первый ряд наброшен, прижимаем правило к маякам и ведём его снизу вверх по маякам, тем самым получая ровную и гладкую поверхность. Излишки смеси счищаем и отправляем в ведро с разведённой смесью. Если на поверхности в некоторых местах будет не хватать смеси, то нанесите её с помощью шпателя и выровняйте правилом. Когда первая полоса немного высохла, приступаем к нанесению смеси на второй ряд и так далее.

Перед тем как производить отделочные работы с помощью шпаклёвки, стена должна полностью высохнуть в течение 7-10 дней, в зависимости от температуры в помещении.

Как выровнять стены в ванной и в кухне

В виду того, что и в кухне и в ванной часто бывает влажно, то выравнивать их лучше всего цементной смесью, и ни в коем случае не гипсокартоном и не штукатуркой. Непосредственно сам принцип выравнивания такой же, как и выравнивании штукатуркой.

Единственное, что стоит отметить, что при незначительной неровности стены, если вы будете класть плитку, то выравнивание совершайте непосредственно в момент укладки плитки, нанося на неровные участки чуть больший слой клеящей смеси.

Выравнивание и отделка стен с помощью шпаклёвки

Как выровнять стены под обои и под покраску

Как было сказано раньше, с помощью шпаклёвки выравнивается и подготавливается поверхность стены. Толщина слоя шпаклёвки не должна превышать 2-ух миллиметров, иначе она может потрескаться. Выравнивание штукатуркой самой стены не производиться, только выравнивание поверхности. Благодаря своей структуре шпаклёвку можно с лёгкостью отшлифовать, доведя её до идеальной гладкости и ровности.

Rак выровнять углы стен

Для того чтобы выровнять внешние углы стен используйте специальные металлические перфорированные угольники. Для этого по всей длине угла, с 2-ух сторон, наносим тонкий слой гипсовой смеси и сверху на неё накладываем угольники. С помощью шпателя прячем угольники под слоем смеси, добившись ровной и гладкой поверхности.

Как выровнять стены в деревянном доме

Выровнять поверхность стены деревянного дома можно с помощью гибсокартона, но при этом предварительно проконсультируйтесь со специалистом.

Если стена деревянного дома уходит в одну из сторон или нагнулась, то для этого находим точку отклонения и с помощью деревянных балок и струбцин направляем её в нужную сторону.

Как выровнять стены видео

Для наглядности всего того, что мы рассказали вам выше, ниже мы добавили видео, в котором рассказывается о выравнивании стен.

Как выравнивают стены?

Ребят, вы совсем даму запари
Для начала. Если Вам, BednayaLiza, необходима действительно высококачественная покраска, то лучше нанять профессионалов. Ежели есть уверенность в своих силах, то - вперёд
Начнём. Вам уже сказали, что надо проверить ровность стен, но не сказали как. Делается просто.
Смотрите здесь.
Итак, стены провешены, выяснены неровности. Далее решаем чем будем штукатурить. Это зависит от материала стен. Если у Вас гипсовые (гипсолит), пенобетонные или монолитные (бетон) стены, то лучше взять гипсовую штукатурку (далее ГШ). Если стены из кирпича, шлакоблока, то можно использовать цементно-песчанную штукатурку (далее ЦПС). Теперь о перепадах. В случае применения ГШ можно выровнять за раз до 5-6см. Если берём ЦПС, то такой слой 5-6см. придётся делать за 2-3 захода.
Теперь установка маяков. Быстрее и проще поставить их на ГШ. Ориентируясь по п натянутой шнурке устанавливаем маяк. Для этого наносим на стену раствор ГШ, консистенции подтаявшего сливочного масла, по длине маяка. Далее длинным правИлом прижимаем его таким образом, чтобы он был параллелен шнурке и составлял с ней одну плоскость. Расстояние между маяками равно длине правИла минус 20-25 см. Эту процедуру следует делать весьма качественно, т. к. от неё зависит ровность будущей штукатурки.
Маяки установлены. Теперь накидываем раствор. Если у Вас ГШ, то мешаем такой же как и на маяки (применимо для слоя до 3см. Если слой толще, то либо гуще раствор, либо повторный наброс через пару часов). Для удобства разравнивания можно накидать маленькую площадь и протянуть правИлом (сначала сразу после нанесения, потом ещё раз через 20-30мин.). По ходу протягивания поймёте что к чему (толщина слоя, консистенция раствора).
В случае с ЦПС действия немного сложнее, т. к. его (раствор) труднее набрасывать.
Перед нанесением ЦПС стена смачивается водой. Раствор набрасывается мастерком. Консистенция раствора - почти густая сметана. Протягивать правИлом следует после того, как раствор немного затвердеет. Это зависит от толщины слоя и консистенции раствора. Путём эксперимента можете понять когда следует протягивать.
Всё вышеописанное - это только азы. Помимо их есть ещё куча всяких аспектов. Но всё это - по "ходу
пьесы".

Выравнивание стен, штукатурка стен

По типу механической нагрузки стены в квартире можно разделить на несущие и перегородки. Несущие стены внутри здания обычно изготавливаются из белого кирпича или железобетона составляют своего рода внутренний костяк здания. Нарушать самим целостность таких стен категорически запрещается, так как это может привести к обрушению закрепленных на них конструкций. Перегородки между комнатами обычно собираются из гипсоплит либо красного кирпича. Сверху стены покрывают слоем штукатурки.

В связи с тем, что «добросовестные» строители возводят стены и производят штукатурные работы зачастую «на глаз», который имеет большую погрешность, качество работы получается далеко не на высоте. Так, например, перегородка при достаточной длине стены может легко в центре уходить на 10 см, а то и более, в любую сторону.

Среди методов выравнивания можно выделить «сырые работы» с применением сухих строительных смесей, разбавляемых водой, и сухие работы с применением различных металлических, пластиковых и других панелей.

Сырые работы

Подготовка поверхности

Если выбор остановился на сырых работах, то для начала придется подготовить основание. Для этого со стен нужно удалить обои, краску, всевозможные масляные пятна, а также рыхлую штукатурку, которая плохо держится на стене. Здесь помогут такие инструменты как стальной шпатель, широкая стамеска, молоток и перфоратор с лопаткой.

Производить эти работы нужно очень аккуратно, так как есть опасность повредить электрокоммуникации, проходящие по стене. Проводка в некоторых домах может иметь много общего с подводными минами, так как никогда не знаешь, где она появится. И не стоит рассчитывать на то, что она обязательно прокладывается на каком-то определенном расстоянии от потолка. Так для сокращения длины провода, её легко могли проложить по диагонали стены, а две розетки находящиеся на стене на одном уровне могут соединяться в направлении кратчайшего расстояния между ними. Поэтому сначала надо будет узнать хотя бы приблизительное расположение проводки под слоем штукатурки. Сделать это МирСоветов рекомендует при помощи детектора проводки, который можно приобрести в строительных магазинах. В любом случае перед очисткой поверхности необходимо отключить электроснабжение комнаты.

После того как поверхность была очищена, можно приступать к измерению перепадов стены. Горизонтальность поверхности можно измерить при помощи натянутого вдоль стены шнура или длинного строительного уровня (не менее 1,5 м). Вертикальность стен удобно измерять при помощи отвеса. Если максимальный перепад стены не составляет более 30 мм, то можно производить выравнивание. Хотя существуют штукатурки, толщина слоя которых может составлять до 50 мм. Поэтому перед началом работ лучше узнать, какие материалы продаются в вашем регионе и их стоимость.

В не зависимости от материала, из которого состоят подлежащие выравниванию стены, все последующие наносимые слои должны прочно крепиться на них. Для этого как раз и применяются грунтовки. Проникая в поры материала, грунтовка укрепляет расслаивающиеся слои материала, улучшает влагоотталкиваемость, способствует равномерному впитыванию наносимого материала и увеличивает качество сцепления с последующими слоями.

Выделяют праймер-грунтовки (для первоначальной обработки поверхности) и грунтовки для улучшения сцепления отдельных слоев. При выборе грунтовки также нужно учесть, на какой тип поверхности она будет наноситься: бетон, кирпич, штукатурка и т. д. В ванных комнатах МирСоветов рекомендует применять специальные водоотталкивающие грунтовки. Грунтование поверхности производят при помощи валика или кисти. Если поверхность хорошо впитывает влагу, то необходимо нанести еще один слой грунта.

После того как грунтовка высохла, можно приступать к установке маяков. Если вы не обладаете профессиональными навыками оштукатуривания стен, то установленные маяки помогут значительно увеличить качество работы. В каталоге маячковые рейки обозначаются, например как «профиль маячковый ПМ 23х6». В данном случае число 23 обозначает ширину основания 23 мм, а 6 – это высота маяка 6 мм. В случае больших выступов можно приобрести маяки высотой 10 мм. Длина рейки обычно составляет 3 м. Маяк устанавливается вертикально и крепится к стене в нескольких точках при помощи строительного гипса (алебастр).

Расстановку маячковых профилей лучше начать с установки двух маяков находящихся на противоположенных сторонах стены. Для этого нужно смешать небольшое количество с гипса с водой, нанести его в нескольких точках на стене и установить на них маяк. Вертикальность контролировать при помощи строительного уровня. Данные работы нужно проводить достаточно быстро, так как строительный гипс отвердевает уже спустя 1-2 минуты после разбавления его водой. Далее необходимо увеличить количество точек крепления, так чтобы они находились друг от друга на расстоянии около 50 см. Аналогично устанавливаем профиль на другом конце стены. При установке профиля на гипсоплиту могут пригодиться обычные гвозди. Теперь через эти профили нужно натянуть шнур в верхней, нижней и средней части стены. Остальные профили устанавливают по поверхности стены так, чтобы верх профиля слегка касался натянутого шнура. Расстояния между профилями выбирают, исходя из длины инструмента, которым будут производить оштукатуривание. Так при длине шпателя в 2 м, расстояние между маяками будет около 170-180 см.

Выравнивание стен

После завершение подготовительных работ приступаем к оштукатуриванию стен.

По типу вяжущего материала сухие смеси можно разделить на гипсовые и цементные. Гипсовые смеси больше подходят для жилых помещений. Они имеют экологически чистую поверхность и поддерживают благоприятный микроклимат в помещении. Цементные смеси лучше подойдут для влажных помещений, таких как кухня или ванна. В любом случае необходимо изучить рекомендации производителя. Также стоит особое внимание обратить на максимально наносимую толщину слоя материала.

Для приготовления смеси понадобится ведро и дрель с насадкой (миксер).

Обычно приготовление производят по следующей схеме: смесь высыпают в емкость значительно объема и разбавляют водой. Перемешивание производится при помощи дрели с установленным на нее миксером. Далее смесь выдерживают в течение нескольких минут и производят повторное перемешивание. Пропорции смешивания и способ приготовления указываются производителем на упаковке материала, нужно всего лишь следовать им.

После того как смесь готова, ее наносят при помощи большого шпателя на стену (накладывание материала из емкости на большой шпатель удобно коротким 10-15 см шпателем). При этом большой шпатель передвигают по двум соседним маякам, двигаясь в направлении снизу вверх. Повторяя операцию, производят полное заполнение штукатуркой пространства между маяками. В зависимости от толщины максимально наносимого слоя за один раз (указывается производителем), штукатурка может наноситься несколькими слоями. После выравнивания одного участка стены переходят к следующему, таким образом последовательно оштукатуривая всю стену.

Оштукатуренная поверхность имеет шероховатую поверхность и служит основой для последующего шпаклевания. Шпаклевка предназначена для устранения небольших перепадов на стене (5-15 мм). Благодаря использованию в ней наполнителя мелкой фракции, готовая поверхность получается гладкой и легко шлифуется при помощи наждачной бумаги. Процесс приготовления и нанесения шпаклевки не отличается от оштукатуривания. При этом на стену устанавливать маяки не обязательно.

После того как шпаклевка высохла, производят ее шлифовку при помощи мелкой наждачной бумаги. Для подготовки поверхности под окраску необходимо дополнительно покрыть стены тонким слоем (1-2 мм) финишной шпаклевки. На этом этапе выравнивание стен закончено, всё готово для последующих работ (окраски, оклейки обоями, облицовки плиткой и т. д.).

Сухие работы

Теперь перейдем к рассмотрению сухого типа работ. При этом для выравнивания стен как нельзя лучше подойдут листы гипсокартона. Стеновой гипсокартон имеет толщину 12,5 мм и обычно продается листами размером 2500х1200 мм и 3000х1200 мм. В данном виде работ поверхность стен можно не подготавливать, так как листы будут устанавливаться на специальный каркас.

Работы начинают с нанесения разметки для направляющих профилей. Для этого необходимо при помощи натянутого шнура или длинной линейки отчертить на полу линию на расстоянии 5-6 см от стены. Точное расстояние будет зависеть от конкретного случая. Так если в стену будут устанавливаться различные электрические или сантехнические коммуникации, то расстояние придется увеличить. Потом, встав на стремянку, при помощи отвеса разметку переносят на потолок.

Каркас для будущей стены будет изготавливаться из потолочных профилей ПП 60, которые так же предназначены и для облицовки стен. Для их установки сначала необходимо закрепить на полу и потолке по отчерченной разметке направляющие профили ПН 28. Профили крепятся при помощи дюбеля с шурупом 6х40 с шагом 80-100 см.

Необходимо отметить точки для крепления несущих ПП-профилей, которые будут устанавливаться взаимно параллельно и строго вертикально. Сделать это можно при помощи отвеса, вдоль которого наносят риски с шагом 50-60 см. Проделать эту операцию нужно для всех ПП-профилей учитывая, что они будут устанавливаться с шагом около 60 см. МирСоветов обращает ваше внимание на то, что некоторые профили будут являться поверхностью для стыковки двух соседних листов гипсокартона – это необходимо учесть при разметке. Далее в отмеченные точки устанавливают крепления, в качестве которых используются подвесы профиля ПП 60 (скоба) 125 мм. Скоба крепится к стене при помощи двух дюбелей с шурупом размером 6х40.

Теперь можно устанавливать сами ПП-профили. Стандартная длина профиля ПП 60 равняется 3 или 4 м, чего вполне достаточно, чтобы установить цельный профиль по все высоте до потолка без соединений. Чтобы соединить ПП-профиль с направляющим, его необходимо отрезать на 10-20 мм короче фактической высоты. Разрезать профили можно при помощи ножниц или ножовки по металлу. После установки профиля, края крепежной скобы отгибают на угол в 90 градусов и привинчивают их к профилю при помощи саморезов. Вертикальность профиля контролируют при помощи строительного уровня или отвеса. Выступающие части скобы за поверхность каркаса можно отогнуть в стороны.

После того как каркас собран, приступают к монтажу различных коммуникаций проходящих в стене. На этом этапе так же можно заполнить свободные полости звуко-, тепло- изоляционными материалами.

Крепление листов гипсокартона начинают от одного из верхних углов, поочередно ввинчивая саморезы в боковом направлении и вниз. МирСоветов рекомендует учитывать, что для надежности крепления минимальный отступ от края листа гипсокартона должен быть не менее 1 см, а расстояние между саморезами не превышать 25-30 см. Шляпки саморезов должны быть утоплены в лист на глубину около 1 мм, впоследствии их необходимо зашпаклевать.

После того как все листы установлены, необходимо приступить к заделке швов стыков между листами. Для начала их проклеивают малярной сеткой, которая продается рулонами шириной 5-7 см, а потом заделывают шпаклевкой. Далее как и в случае сырых работ гипсокартонную поверхность необходимо ошпаклевать тонким слоем финишной шпаклевки – и на этом работы завершены. Дальнейшая отделка стен (окраска, нанесение декоративного покрытия и т. п.) уже полностью зависит от ваших пожеланий.

Выравнивание стен. как выравнивать стены своими руками.

Я уже писал про выравнивание потолков. Теперь подробно опишу как выравнивать стены. К сожалению в наших старых, а зачастую и только построенных и сданных в эксплуатацию домах стены и потолки оставляют желать лучшего. Перепады, волны, всевозможные трещины и вмятины. Если вам не безразличен внешний вид вашей квартиры, то безусловно прежде чем использовать стены под оклейку обоев, наложению плитки или других видов отделочных работ необходимо их выровнять.

Как выравнивать стены? Прежде всего, как и в случае с выравниванием потолка, определитесь каким способом вы хотите произвести выравнивание стен в вашей квартире. Это можно сделать с помощью строительных смесей или с использованием гипсокартона.

Вы решили какие такие манипуляции с вашей стеной вы будете делать после выравнивания? Вы собираетесь выравнивать стены под обои? Под плитку? Или просто собираетесь окрасить ее?

Если, например, вы хотите поклеить обои или покрасить стену, то возможны оба варианта: как выравнивание стен гипсокартоном, так и с помощью строительных смесей. Если вы собираетесь класть плитку, то тут нам необходимы смеси для выравнивания стен для более жесткой сцепки плитки со стеной.

Как же выравнивать стены с помощью строительных смесей? Сейчас объясню как это сделать самостоятельно и довольно просто. В одном из верхних углов нашей стены вбиваем гвоздь, оставляя где-то 2-3 мм на поверхности. Это наш первый маячок. Далее берем нитку и крепим на нее какой-нибудь груз, ту же гайку. Получаем отвес. Крепим этот отвес к нашему гвоздю таким образом, чтобы груз чуть не доставал до пола. Ждем пока отвес перестанет качаться и замрет на месте. Получаем прямую линию. Вбиваем второй гвоздик в нижней части нашей стены таким образом, чтобы нитка и шляпка гвоздя находились на одной линии. Примерно так, как на рисунке справа.