Инструмент для шпаклевки авто

Инструмент автомаляра

Начнём с рабочего места - в кузовном ремонте, порядок прежде всего. В водной статье мы обусловились, что наша задача научиться готовить автомобиль к покраске в условиях, которые имеются в наличии не у дилера, а у автолюбителя. Итак, необходимо освещённое помещение, с вентиляцией (в зимнее время), т.к. летом можно и ворота открыть. Температура воздуха в помещении не ниже 12-14 градусов. Очень полезно иметь сафит на штативе – им можно освещать ремонтируемый участок и подсушивать материал. Летом подготовку к покраске можно проводить на улице, главное, чтобы пыль ветер не нёс.

Для размешивания и нанесения шпаклёвки нужны шпателя. Они дешёвые и продаются в наборах. Вполне хватит двух стальных шпателей шириной 10-15 см. Также необходимо иметь набор резиновых шпателей шириной до 15 см для нанесения шпаклёвки на фасонные плоскости (в основном арки крыльев). И очень не помешает иметь в арсенале парочку широких шпателей от 25 до 50 см для нанесения шпаклёвки на большие плоскостные неровности. Естественно нужно из пластиковой канистры от растворителя изготовить ёмкость для мытья шпателей и купить парочку жёстких кистей для этой же цели. Не забывайте весь интрумент для покраски автомобиля после применения сразу обслужить, иначе потом его обычно выбрасывают.../p>

Для обработки шпаклёвки нужны бруски с зажимами для бумаги или с липучками - если будем работать полосками фирмы 3М. Дешевле пользоваться зажимными брусками и абразивной лентой, а не полосками на липучках. Нужно иметь бруски: 70 x 400мм пластиковый гибкий (для обработки крыши и капота), 70 х 400 не гибкий, 70 х 200, 70 х 120. Очень полезно иметь несколько резиновых маленьких брусочков (с пачку сигарет), толщиной от 5 до 20 мм. По брускам пока всё.

Шлифовальная машинка. В ремонте кузова она необходима для работы «сухим» способом. Для тех, кто работает по-старинке «мокрым» способом - машинка не нужна. Очень рекомендую углошлифмашину RUPES, с диском под абразивные круги 125 мм с пылесборником. Этой электрической машинки хватит на много лет, и на неё есть запчасти в продаже. Стоит такая машинка от 9000 до 12000 руб. Для работы в суровых гаражных условиях очень пригодится фен. За 1000 руб.на строительном рынке можно приобрести наш российский фен и будет он служить верой и правдой.

Компрессор. Подойдёт простой бытовой компрессор с ресивером на 20л. китайского производства за 4000-5000 руб. Очень надёжный аппарат и его характеристик вполне хватает для подготовки кузова к покраске. Шланг купить простой кислородный, например 9мм, длина на ваше усмотрение. Очень важно в разрыв шланга, ближе к компрессору, поставить фильтр для воздуха. Для этой цели прекрасно подходит топливный инжекторный фильтр с «Жигулей».

Для грунтовки и жидкой шпаклёвки нужен будет краскопульт. Прекрасно подойдёт для этой цели покрасочный пистолет фирмы VOYLET с верхним бачком, дюза 1.5 мм. Его средняя цена 500 рублей. Более дорогой пистолет покупать нет смысла – эффект одинаковый.

Ну вот про основной инструмент всё. Со временем потихоньку докупите необходимые в индивидуальном порядке разные мелкие приспособления и прибамбасы для кузовного ремонта - а пока можете смело закупать всё вышеописанное – этого хватит для подготовки кузова к покраске.

Оборудование для покраски автомобилей советы в выборе

Покраска автомашины это довольно хлопотное дело, поэтому многие автолюбители предпочитают доверить подобную операцию профессионалам. Однако, если имеется качественное оборудование для покраски автомобилей, то решить задачу самостоятельно в состоянии практически каждый владелец «железного коня».

Содержание:

1. Переносной прожектор
2. Насадка на дрель
3. Строительный фен
4. Орбитальная шлифовальная машинка
5. Полировальная машинка
6. Шлифовальный рубанок
7. Респиратор
8. Краскопульт
9. Компрессор

Избежать проблемы покраски невозможно. Как бы аккуратно не ездить, спустя какое-то время на кузове авто появятся разные царапины, небольшие трещинки и различные сколы. А маленькая царапинка может привести к ржавчине на лакокрасочном покрытии.

Итак, разберемся, какое же оборудование для покраски авто необходимо приобрести. Список будет довольно большим, хотя можно обойтись и более «сжатым» перечнем инструментов. Однако многое может понадобиться и для других целей, так что покупка будет экономически обоснованной и вполне целесообразной.

Переносной прожектор

Это необходимый предмет в гараже. Советуем покупать даже два прожектора. Рекомендуемая мощность - один киловатт, подойдут и два прожектора по 500 ватт. Оптимальный вариант - это прожектор, установленный на штативе. Это оборудование позволит выставить правильный свет, а при необходимости его используют для обогрева определенной поверхности, которую обрабатывают.

Специалисты не советуют экономить на переносном прожекторе. Ассортимент прожекторов на российском рынке сегодня исключительно широкий, поэтому подобрать нужный товар не составит проблем.

Насадка на дрель из винила

Этот девайс необходим для очистки поверхности кузова от коррозии (ржавчины). Можно снять до металла еще и краску, и грунт. Правда, подобную операцию можно выполнить и при помощи шлифовальной машины, но виниловая насадка, обрабатывая поверхность, не нагревает её, поэтому целостность металла не нарушается.

Строительный фен с насадками

Фен позволяет невероятно легко выправить деформации, имеющиеся на бампере и других пластиковых деталях автомашины. Дефектное место нагревается, а потом вручную исправляется вмятина. Этот инструмент может понадобиться и для снятия разных декоративных элементов (например, наклеек), прикрепленных на самоклеящуюся ленту.

Орбитальная шлифовальная машинка

С помощью этого оборудования, необходимого для покраски автомобилей, можно улучшить качество обрабатываемой поверхности. Универсальный инструмент является незаменимым помощником, когда нужно шлифовать лак или краску. Шлифовальная машинка качественно подготовит поверхность кузова, что облегчит нанесение шпаклевки.

Полировальная машинка

Незаменимый прибор, необходимый для невероятно качественной полировки поверхности кузова. Правда, стоит это оборудование для окраски автомобилей достаточно дорого. Однако полировальная машинка обязательно пригодится в дальнейшем.

Шлифовальный рубанок

Данный инструмент используется для быстрой обработки зашпаклеванных поверхностей. Одна модель оснащена липучками, другая - оборудуется зажимами.

Респиратор

Многие предпочитают не приобретать малярную маску, заявляя, что помещение отлично проветривается и обладает хорошей вытяжкой. Но при распылении краски или лака в воздух обязательно попадут вредные пары, поэтому выполнять малярные работы следует с малярной маской, которые продаются в комплекте со сменными фильтрами и настраиваются под конкретного человека.

Краскопульт и маленький краскопульт

Следующим оборудованием для покраски вашего автомобиля является краскопульт. Этот малярный пистолет наносит краски на кузов автомашины. Краскопульт в состоянии распылять также лаки, грунтовку и жидкие шпаклевки.

Небольшой и компактный малярный пистолет является незаменимым инструментом для локальной краски кузова авто. Подобные краскопульты широко используются для покрытия небольших участков кузова кислотником (фосфатным грунтом). Потом эти участки обрабатываются шпаклевкой.

Компрессор

Наконец, последний инструмент - это компрессор, без которого невероятно трудно выполнить покраску кузова. Выбирать такое оборудование следует исходя из его технических характеристик, а также из интенсивности его использования.

Как правильно шпаклевать автомобиль

Содержание

1. Подготовка машины к шпаклевочным работам
2. Как работать со шпаклевкой

Как правильно шпаклевать автомобиль – вопрос, который каждый автовладелец должен внимательно изучить перед обновлением поверхности кузова или косметическим ремонтом салона. В противном случае результат реставрации может оказаться плачевным. Например, под красивым блестящим покрытием будут выступать неаккуратные бугорки, или краска со временем начнет отслаиваться. Важно не только уметь подобрать подходящие материалы, но и хорошо знать технологию их нанесения, обработки, совместимость различных продуктов автохимии.

Подготовка машины к шпаклевочным работам

Правильная обработка поверхности до начала работ – основное условие получения надежного и качественного покрытия, длительного эффекта косметического ремонта, точности воссоздания исходных линий и контуров. До того как приступать к процессу шпаклевки, необходимо выполнить несколько подготовительных операций с поверхностью автомобиля. А именно:

• Шлифование обрабатываемого участка
• Устранение пылевого налета
• Обезжиривание металла или пластика
• Обработка поверхности антикоррозийным грунтом

Для шлифования металлических и пластиковых элементов применяется специальная бумага. Обширные поверхности можно обрабатывать машинкой, а небольшие поврежденные участки аккуратно обрабатываются вручную. Наждачная шкурка имеет разные градации в зависимости от размера зерна. Для подготовки металла к нанесению шпаклевочной массы используют абразивную бумагу Р80. Такая зернистость оптимальна для исключения усадки шпаклевки. Обработка поверхности шкуркой такого размера препятствует проявлению шлифовальных рисок сквозь слои покрытия, а также обеспечивает активное сцепление материалов.

В некоторых случаях грубая шкурка Р80 не является оптимальным вариантом при подготовке поверхности к шпаклевочным работам. Для устранения, например, небольших царапин на пластике или металле используют шлифовальную бумагу Р150 и мелкозернистую шпаклевку. Тонкий слой шпаклевочной массы может дать усадку, а для сцепления материала с поверхностью достаточно будет и небольших рисок. Поэтому в обработке участка крупнозернистой шкуркой в этом случае просто нет необходимости.

Другой пример – несплошное, фрагментированное шпаклевание деталей. Этот способ реставрации применяется в большинстве случаев. Центр вмятины обрабатывается грубой шлифовальной бумагой, поскольку на него будет нанесен толстый слой шпаклевки. Периферийные участки повреждения, напротив, будут покрыты тонким пластом, поэтому и шлифуются мелкозернистой шкуркой Р150.

Обязательное устранение пылевого налета проводится как после выполнения шлифовальных работ, так и перед ними. Удобно использовать для быстрого и эффективного очищения специальные обдувочные пистолеты. И не только удобно, но и выгодно с точки зрения экономии. Примерный расход воздуха при использовании этого инструмента составляет 150 л в минуту. В то же время при обдуве поверхности автомобиля из шланга с внутренним диаметром 9 мм сжатый воздух в объеме 1000 л в минуту уходит в чистую потерю. Сервисные службы со скромным набором оборудования, таким образом, несут материальные убытки из-за лишних затрат электроэнергии. Хорошо оборудованный сервисный центр, напротив, за счет использования обдувочного пистолета экономит расходы. Чтобы примерно высчитать среднюю потерю при обдуве шлангом, нужно умножить стоимость электрической энергии, потребляемой имеющимся в мастерской компрессором для выдачи этих лишних 850 л в минуту.

Тщательное обезжиривание поверхности, как и устранение пылевого налета, целесообразно производить до и после шлифования. Это не менее ответственная задача, чем другие подготовительные операции, и от нее во многом зависит конечный результат. Перед тем как правильно шпаклевать автомобиль, чрезвычайно важно подобрать соответствующие растворители жира и другие химикаты. Выбирая средство с агрессивными составляющими, неопытный автомобилист рискует нарушить структуру ошлифованных участков покрытий. Верхний слой при обработке едким интенсивным составом может раствориться, покоробиться, приподняться. Поэтому следует выбирать для этих целей наименее агрессивные жидкости, обязательно посоветовавшись с продавцом магазина или консультантом.

Зачастую обработка поверхности антикоррозийным грунтом как подготовительный этап пропускается начинающими мастерами. Но такой подход к работе далеко не всегда оправдан. Есть два весомых аргумента в защиту необходимости применения первичного антикоррозийного грунта:

• Планируя покраску кузова или пластиковых деталей салона, нужно стремиться к максимально возможной идентичности заводским технологиям. А конвейерная окраска предполагает антикоррозийную защиту металла как обязательную стадию обработки поверхности.
• Каждый слой покрытия (а при шпаклевочных работах их количество увеличивается) должен иметь высокую адгезию к материалу, наносимому поверх него

Адгезия – это свойство слипания, сцепления разнородных поверхностей. Антикоррозийный грунт, покрывающий очищенный металл, прочно сцепляется с ним. Шпаклевка, наносимая поверх защитного слоя, получает двойной эффект адгезии. Риски, сформировавшиеся на поверхности при обработке шлифовальной бумагой, обеспечивают массе механическое сцепление, а антикоррозийное полусухое средство прочно слипается со шпаклевкой (химическая адгезия).

При некоторых видах работ этот этап является строго обязательным. Например, шпаклевочные операции на оцинкованной или алюминиевой поверхности. В продаже есть специальные типы шпаклевки с высокими показателями адгезии именно к этим покрытиям. Но при сильных повреждениях автомобиля такие средства не дадут эффективного результата. Стекловолоконная шпаклевка служит для заполнения глубоких вмятин, но у нее нет высокой адгезии к алюминию. В этом случае рационально нанесение промежуточного слоя между металлом и массой, которым и является как раз антикоррозийный грунт. С одной стороны он прочно сцепляется с поверхностью, а с другой стороны надежно удерживает любой шпаклевочный материал.

Как работать со шпаклевкой

Чтобы иметь представление о том, как правильно шпаклевать автомобиль, нужно знать, прежде всего, для каких работ используются те или иные расходные материалы, их состав и воздействие на разные покрытия. Такая информация поможет не ошибиться в выборе средства для конкретной задачи.

Из чего состоит шпаклевка

Большинство предлагаемых сегодня на рынке шпаклевок являются двухкомпонентными, состоят из наполнителя и полиэфирной смолы. Чтобы получить оптимальную консистенцию, необходимую для определенной операции, массу растворяют стиролом в нужной пропорции. Химические свойства наполнителя и смолы, количество растворителя определяют в конечном итоге потребительские качества материала.

Основной компонент, придающий массе эластичность, прочность и адгезию – смола. В качестве наполнителя используются мел, металлическая пудра, тальк, стекло в микроскопических гранулах, кварц, стекловолокно. Объем этих веществ в составе шпаклевки и их исходные свойства влияют на удельный вес, степень усадки, наполнительную способность продукта. Растворитель должен присутствовать в шпаклевочной массе в определенном процентном соотношении.

Грубые двухкомпонентные шпаклевки с алюминиевой пылью или стекловолокном предназначены для заделывания глубоких вмятин на кузове, бампере или дверце. Их обычно применяют в качестве первого слоя. Массы с металлической пудрой более легки в обработке, стекловолоконные материалы требуют ощутимых усилий. Неглубокие вмятины удобно выравнивать универсальной двухкомпонентной шпаклевкой, легкой в применении. Как правило, ее используют в качестве среднего или вообще единственного слоя. Мелкие шероховатости устраняются мягкой финишной шпаклевкой, максимально легко обрабатываемой. Этот вид материала служит для нанесения поверх других.

Свойство усадки

В вопросе о том, как правильно шпаклевать автомобиль, очень важной проблемой является усадка шпаклевочной массы. В основном эта характеристика зависит от компонентов. 30% от объема – оптимальное количество растворителя в составе, согласно рекомендациям многих производителей. Превышение этого показателя влияет на цену материала. Так, дешевые средства обычно содержат большее количество растворяющего вещества, что существенно усиливает усадку материала. Это связано с тем, что при высыхании стирол испаряется, уменьшая общий объем нанесенной шпаклевки.

Качественные полиэфирные шпаклевочные массы уменьшаются в объеме после высыхания на 2%. Если наносить их тонким слоем, то усадка не будет заметна визуально. Самая важная задача в косметическом ремонте – скрыть следы реставрации, сделать их по возможности невидимыми. Для этого нужно правильно выбрать один из двух методов подготовки поверхности к шпаклевочным работам и учесть усадку. В некоторых случаях оптимально плавное скашивание старого покрытия, другие повреждения лучше реставрировать при помощи резкого обрыва. При плавном скосе показатель усадки массы на границе с не шпаклеванным участком составит 2 микрона, а при резком обрыве – около 20 микрон.

Существует, кроме того, вторичная усадка. Когда на высохшую зашпаклеванную поверхность наносится грунт или жидкая масса, верхние слои растворяются, и вещества проникают сквозь них к царапинам и рискам. В период высыхания происходит постепенное утрамбовывание слоев за счет выходящего из шпаклевки растворителя. Такое явление часто наблюдается у материалов, содержащих некачественные наполнители и смолы.

Неверная технология нанесения тоже может стать причиной вторичной усадки. Массу нужно аккуратно вкладывать в глубокие риски специальным шпателем. Если она проваливается в углубления позже, растворенная поверхностным покрытием, произойдет вторичная усадка. Этот нежелательный эффект могут дать и некачественные дешевые грунты с низким содержанием твердых веществ и основой из агрессивного нитрорастворителя. Использование таких материалов может привести к двум серьезным проблемам: сильному растворению шпаклевки с ярко выраженной усадкой и слабой наполнительной способности грунта, препятствующей аккуратному скрытию дефекта.

Как наносить и обрабатывать массу

Перед началом работ шпаклевка тщательно перемешивается с отвердителем до однородной массы, до полного исчезновения розовых прожилок. Для нанесения шпаклевочной смеси нужен набор специальных шпателей различной формы. Чтобы добиться ровной поверхности, нужно отработать приемы быстрого и аккуратного накладывания поочередных слоев.

Если заполняется глубокая вмятина, ошибочно пытаться закрыть ее полностью в один прием, набрав на рабочую часть шпателя много шпаклевочной массы. Оптимальный вариант – нанести 2-3 слоя грубой или универсальной шпаклевки. Это сэкономит и время, и материал. Поскольку на застывание уйдет 15-20 минут, можно параллельно заниматься двумя поврежденными участками. Когда шпаклевка «встала», можно приступать к шлифованию поверхности при помощи бруска или специального рубанка. Целесообразно при этом провести проявочный экспресс-тест. Для этого следует распылить на поверхности черную краску из баллончика мелкими точками или воспользоваться проявочным порошком. После шлифования будут видны места, требующие дополнительного нанесения массы.

Если внешне вмятина уже почти окончательно выровнялась, на поверхность наносится финишная шпаклевка. После ее высыхания берется абразивная шкурка Р240, которой нужно обработать не только саму вмятину, но и прилегающие участки. Мелкозернистый абразив поможет сформировать плавный переход, скрывающий место бывшего дефекта. И заключительные стадии обработки – обезжиривание и грунтовка.

Поскольку у каждого шпателя свой контур, неизбежно формирование выступающих полос шпаклевки на поверхности. Это и составляет основную трудность процесса. Пока материал мягкий, устранить полосы трудно: это даст только лишние углубления. После высыхания счистить лишний рельеф также сложно, это потребует массы времени и приложения сил. Отвердитель, добавляемый в массу, сначала застывает, потом происходит его кристаллизация, а примерно через 5 минут после нанесения материал приобретает эластичную каучукообразную структуру. Вот в этот момент выступающие полосы можно легко срезать острым лезвием или ножом.

Чтобы не упустить этот недолгий момент, поверхность нужно пробовать пальцами. Вследствие химической реакции она станет горячей, это и будет сигналом, что пора брать нож и аккуратно срезать излишки.

Если вы хотите увидеть наглядно, как правильно шпаклевать автомобиль - видео на эту тему вы можете найти в интернете.

Как правильно шпаклевать автомобиль.

1.Шпаклевка волокнистая: Грубая шпаклевка,оставляет после затирания «поры»(мелкие дырочки на поверхности).Накладывается прямо на металл,предназначена для заполнения глубоких дефектов(максимальная толщина слоя до 20 мм),именно ей нужно изначально придавать «черновую форму» ремонтной детали. Затирается абразивом Р60-Р80.

2.Шпаклевка универсальная: Применяется при небольших дефектах деталей,либо накладывается по верх волокнистой шпаклевки для устранения «пор» и более тонкого доведения поверхности. Затирается абразивом Р120-Р180.

3.Шпаклевка финишная(доводочная): Применяется на заключительном этапе шпаклевания,наносится тонким слоем,для более точного выравнивания,легко затирается абразивом Р180-Р220.Не рекомендую использовать ее вместо универсальной,финишная «не любит» толстые слои.

4.Шпаклевка с алюминиевым наполнителем: Применяется для заполнения больших неровностей ,либо деталях подверженных тепловому расширению(капот). Хорошо подходит для ремонта порогов автомобиля,очень прочная,меньше подвергается скалыванию камнями в отличие от других мягких шпаклевок. Затирается абразивом Р120-Р180. Еще ее можно использовать вместо 1к шпаклевки(«нитро шпаклевка»)для заполнения мелких дефектов(только не забывайте смешивать с отвердителем).Хорошо затирается влагостойким абразивом Р600-Р800,прямо на нее можно красить.И еще для экономии времени: Бывали такие ситуации,когда деталь загрунтована,начинаем затирать грунт под покраску и обнаруживается какой то дефект,к примеру: маленькая ямочка или еще что то.Обычно в такой ситуации нужно шпаклевать универсальной или доводочной шпаклевкой,затем грунтовать,а это не малая потеря времени. Решение проблемы: матируем поверхность вокруг дефекта абразивом Р240-Р320,аккуратно наносим шпаклевку,затираем влагостойким абразивом Р600,затем Р800. Затирается обязательно с водой и бруском.Проблема решена,можно красить без грунтования.

5.Шпаклевка для пластика: Применяется для шпаклевания пластиковых деталей.Легко шлифуется абразивом Р120-Р180. Для ремонта бампера применяйте только ее!

6.Шпаклевка однокомпонентная(«нитро»).Применяется для заполнения совсем мелких дефектов таких как: царапины и сколы лакокрасочного покрытия.К примеру загрунтовали деталь,а там оказалось что пропустили сколы(от камней).Обезжириваем,берем резиновый шпатель и наносим на них шпаклевку. Затирается она влагостойким абразивом Р800. Дальше можно красить поверх нее. Еще один совет: Производителей шпаклевок очень много и все они делают их разного цвета,особо значения конечно не имеет,но вот в отношении шпаклевки красного цвета советую ее не использовать перед нанесением светлых красок(белая база,серебристый металлик),потому что красный цвет плохо укрывается и расход краски будет больше,чтобы укрыть эти просветы.

7.Шпаклевка жидкая: Применяется для заполнения не больших неровностей,а также для заполнения грубых следов шлифовки и «переходов шпаклевки»-это мелкие стыки и неровности,которые образуются в процессе шпаклевания в несколько этапов. Большая часть применения этого материала,поверхности на которые не удается за один раз нанести универсальную шпаклевку.Например при ремонте дверей,задних крыльев,капота и прочие элементы.Разводится она соблюдая инструкции производителя.Наносить нужно с помощью краскопульта с соплом не менее 2.2,точно так же как и грунтовку,только более толстым слоем. Затирается абразивом Р120-Р180,после этого можно грунтовать.Не используйте эту шпаклевку для устранения многочисленных сколов на бамперах,со временем она «осыпется».ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО на жестких поверхностях.

В зависимости от вида повреждения,применяется разная подготовка к шпаклеванию.

1.При небольших дефектах(мелкие ямки,царапины),затираем ремонтную поверхность абразивом Р80-Р120,обезжириваем и наносим необходимое количество шпаклевки.

2.При проведении рихтовочных и сварочных работ.Зачищаем до металла и наносим шпаклевку со стекловолокном!!!Именно ее и ни какую другую,иначе со временем все это начнет лопаться.

3.На ремонтной поверхности ржавчина.Не в коем случае не «закидывайте» ее просто шпаклевкой.Для начала нужно использовать преобразователь ржавчины,инструкцию найдете на бутылке.После обработки преобразователем накладываем шпаклевку со стекловолокном.

4.Шпаклевание пластика.Затирать место ремонта лучше грубой наждачкой Р60-Р80,затем использовать шпаклевку для пластика.

Время сушки и количество отвердителя:

Время сушки шпаклевки составляет примерно от 15 мин. до 30,зависит от производителя,смотрите таблицу на банке.Количество отвердителя зависит от температуры помещения и времени работы со шпаклевкой.Если это делается при температуре 20-30 градусов и предстоит работа с большой поверхностью,то отвердителя добавляем меньше.ВАЖНО:Тщательно перемешивать компоненты до образования однородной массы,не допускайте красных «прожилков» отвердителя.

Шлифовальные абразивы.

1.Круговые,зернистостью Р40,60,80,120,180,220,240,320,500,600,800,1000.Применяются для орбитальных электро либо пневмо шлифовальных машинок с мягкой или твердой подложкой на липучке.

2.Листовые,зернистостью от Р40 до 2500 применяются для шлифовальных «брусков» с зажимами.

Делятся на две категории:

-Сухие.Используются для затирания шпаклевки без воды.

-Мокрые(красного цвета,как на рисунке выше).На «сухую» ими работать нельзя,так как они быстро «забиваются».Перед тем как работать мокрым абразивом советую на пару минут опустить в ведро с водой,для того чтобы уменьшить ломкость.

3.»Сетка».Применяется для длинных брусков на липучке, преимущество: меньше забивается шпаклевкой,за счет мелких пыле отводных окошек.Удобно в ручную обрабатывать в труднодоступных местах,где листовая наждачка просто ломается и становится непригодной.

Выбор бруска для шлифования.

Бруски бывают разных видов,их очень большое количество,резиновые,пластиковые,деревянные,на мягкой или жесткой подошве,с липучкой или без.Выбирать брусок нужно исходя от ремонтируемой поверхности и вашего удобства.