Материал для выравнивания стен

Стены : выравнивание : технология выравнивания стен

Материалы для выравнивания стен:

- Грунтовка бетоконтакт

- Маячковый профиль 3м, ребро 6мм

- Штукатурка Rotband, Теплон или Волма-слой

- Уголковый профиль 3м

- Шпаклевка Vetonit KR или Vetonit LR

- Шкурка

- Грунтовка глубокого проникновения

Подготовка основания для выравнивания стен

Основание необходимо тщательно очистить от грязи, пыли и загрунтовать глубокопроникающей грунтовкой. После высыхания грунтовки можно приступать к установке направляющих.

Монтаж маяков

Потребуются маячковые профили из оцинкованной стали с толщиной ребра 6 мм. Профиль обрезается по высоте помещения. На обратную сторону профиля наносится слой штукатурки, профиль проислоняется к стене и притирается возвратно-поступательными движениями уровня при непрерывном контроле вертикальности. Наилучший результат достигается при использовании уровня на 2-3 см короче высоты стены.

Расстояние между маяками зависит от длины правила, которое будет использоваться для выравнивания стен. Если ширина выравниваемой стены позволяет, рекомендуется применять правило длиной 2 метра.

Приготовление раствора для выравнивания стен

Для приготовления раствора используется ведро объемом 15 л. Ведро на треть заполняется холодной водой, после чего в него добавляется штукатурная смесь. Раствор тщательно перемешивается электродрелью не менее 800 Вт с мешалкой диаметром не менее 100 мм до получения однородной массы, близкой по консистенции к очень густой сметане.

Оштукатуривание

Раствор наносится на участок между маяками и высотой 70-100 см при помощи широкого шпателя в направлении снизу вверх. Для этой операции используется алюминиевое правило со скошенным краем. Правило прижимают к маякам и перемещают снизу вверх. Излишки раствора с правила удалются шпателем и возвращаются в ведро для повторного использования. Как правило, за один проход удовлетворительный результат получить не удается. Дефекты поверхности (раковины, разрывы) заполняются раствором при помощи шпателя и операция вытягивания повторяется.

Заглаживание гипсового штукатурного слоя

Заглаживание можно начинать уже через 40-50 минут после завершения вытягивания. Небольшое количество штукатурки разводится до консистенции жидкой сметаны, наносится на еще не высохшую штукатурку и продирается прямоугольной гладилкой из нержавеющей стали. В результате поверхность упрочняется, становится ровной и глянцевой.

Монтаж уголкового профиля

Для защиты внешних углов от повреждений рекомендуется применение специального уголкового профиля из оцинкованной жести. Уголок крепится при помощи штукатурной смеси, вертикальность контролируется 2,5 м уровнем.

Нанесение стеклотканевой малярной сетки с ячейкой 2х2

Сетка накладывается на слой шпаклевки или клей ПВА и тщательно притирается широким шпателем из нержавеющей стали. Излишки шпаклевки выдавливаются через ячейки сетки и удаляются тем же шпателем. Сетка наклеивается с нахлестом 7-10 см и заводится на полку внешнего уголкового профиля на 1,5 см.

Шпатлевание

После высыхания сетка шпаклюется двумя слоями Vetonit KR или Vetonit LR, слегка обрабатывается по всей поверхности мелкозернистой шкуркой и после удаления пыли грунтуется. Подготовленные таким образом стены подходят для поклейки обоев. Если же поверхность готовится к покраске, то следует нанести финишный слой мелкозернистой шпаклевки Шитрок, который сделает поверхность идеально гладкой, как зеркало.

Источник: vse-pro-remont.ru

« вернуться к списку публикаций

Разбираемся с вопросом как выровнять стены гипсокартоном правильно

Проведение замеров помещения

Второе - монтаж каркаса для гипсокартона. Сначала на потолке закрепляется потолочный профиль, с тем расчетом, чтобы все изгибы стены были им «проигнорированы», потом с помощью отвеса на полу отмечается линия, в пространстве параллельная линии потолочного профиля. На ней закрепляется такой же профиль. После этого устанавливаются профили, которые идут вертикально по стене. Расстояние между ними должно быть равно ширине плиты гипсокартона, с тем расчетом, чтобы плиты плотно, но не слишком, прилегали друг к другу.

Если «четного» числа профилей с таким расстоянием не получается, то крайний к стене (без разницы левой или правой от вас) оставляется, «как есть». Туда будете устанавливать подрезанные по ширине плиты. Это проще, чем высчитывать одинаковые расстояния между профилями и подрезать каждую плиту. Профили на стене устанавливаются строго вертикально. Поэтому надо сначала разметить линию и просверлить отверстия в бетоне для шурупов. После этого профили можно крепить к заколоченным в отверстия пробочкам.

Для этого приложите профиль немного сбоку от линии и сверлите отверстия в профиле сразу шурупом на высоте, где находится забитая пробочка. Шуруп засверливается в профиле до того момента, как он начнет выходить из него с обратной стороны. Наметив шурупы в профиле, приставьте его кончиками шурупов к пробкам в стене и закрепляйте. Не закручивайте шурупы «наглухо», профиль достаточно легко гнется при излишне сильном прижимании его к стене головкой шурупа. При таком способе разметки окончательно закрепить их в стене не составит труда.

Установка направляющих для гипсокартона

Если вы хотите сделать достаточно большое расстояние между капитальной стеной и слоем гипсокартона, или стена настолько кривая, что наглухо прикрепленные профили к стене просто повторят ее контур, то надо устанавливать специальные стойки, чтобы закрепить профили на некотором расстоянии от стены. Количество таких стоек (подвесов) зависит от высоты потолков. Чаще 50 сантиметров их устанавливать не стоит. Подвесы крепят наглухо к стене, а профили к ним закрепляют шурупами.

Чтобы не ошибиться с вертикальностью профиля, отрежьте кусок обрезной доски, длиной миллиметров на 5 меньше высоты потолка. Приложив ее ребром к обоим профилям, установленным на потолке и полу, вы без труда получите абсолютно вертикальную линию и сразу сможете определить, где крепить профиль к подвесу.

Чтобы подвесы не болтались, их крепят между собой профилями, концы которых упираются в стены. Такие «раскрепляющие» профили крепят примерно на половине расстояния от капитальной стены до стены из гипсокартона. Для их закрепления на подвесах используются мелкие саморезы и крепежный элемент, называемый «краб».

Монтаж гипсокартона

Крепление на каркас

Крепление листов гипсокартона на направляющие

Третье - собственно монтаж гипсокартона на приготовленный каркас. Плиты гипсокартона устанавливаются на каркас снизу от пола. Лучше это делать вдвоем. Одному человеку надо придерживать плиту, а второму закреплять специальными шурупами для гипсокартона, они черного цвета и нижняя часть головки конусообразная. Такие шурупы меньше всего обламывают края плит и держат хорошо. Но все же надо закручивать их без излишнего «фанатизма». Гипсокартон весьма деликатный материал.

Бескаркасный метод крепления

Для тех, кому установка каркаса кажется слишком сложной, а неровности стены не превышают двух сантиметров, есть другой выход – плиты гипсокартона можно просто приклеить к стене. Клей надо выбрать соответственно материалу, из которого изготовлена капитальная стена. Как для всякого клея стена предварительно зачищается. Чем тщательнее, тем лучше.

После этого ее надо отгрунтовать тем же клеем. После полного высыхания грунта на стену в месте приклеивания листа наносится довольно толстый слой клея, около двух сантиметров, в виде лепешек. После этого плиту кладут на пол, намазывают ее клеем и осторожно прикладывают к стене. Надавливая на плиту, добиваются равномерного распределения клея почти по всей ее поверхности, при этом постоянно контролируя линейкой с уровнем ее вертикальность. Вся процедура чем-то напоминает укладку керамической плитки, только очень большого размера. Больше одного горизонтального пояса до застывания клея приклеивать не рекомендуется.

Окончательная отделка

Окончательная отделка поверхности листов гипсокартона

Вот так можно ответить на вопрос, как правильно выровнять стены гипсокартоном. Кстати, после того как все плиты будут закреплены хоть на каркасе, хоть клеем, надо тщательно зашпаклевать всю поверхность стены и скрыть стыки и возможные дефекты. После этого можно красить или наклеивать обои. Под обои надо особенно тщательно зашпаклевать головки шурупов, иначе рыжие пятна ржавчины на их месте появятся в обязательном порядке. Многие могут сказать, что это слишком громоздко и сложно. Но дело в том, что ремонт в принципе никогда не был простым делом, а предложенная технология требует только аккуратности.

Для тех, кто хочет увидеть процесс установки гипсокартона своими глазами, на этой странице сайта размещено видео.

Выбор материала для выравнивания стены - форум отделочные материалы (стены, пол, потолок) - vashdom.ru

Форумы Регистрация Вход Подписка на рассылку Как стать консультантом? Специалист форума Форумы в формате RSS Блоги Добавить новую тему Показывать в виде дерева

выбор материала для выравнивания стены (тема закрыта)

Предыдущая тема: Вентиляция Следующая тема: Мокрые стены Тема сообщения Автор Дата сообщения # выбор материала для выравнивания стены

Ivd.ru

Кроме того, появление трещин может быть следствием неправильной работы с штукатурным составом. Как известно, цементные растворы набирают полную прочность через 28 сут, высыхая естественным образом. Сильно впитывающие пористые основания (силикатный кирпич, пенобетон) активно забирают влагу из выравнивающего состава, не давая ему набрать нужную прочность. Этого не произойдет, если предварительно покрыть стены или потолок специальным грунтом. К растрескиванию штукатурки приводят и попытки быстрее высушить ее (например, с помощью строительного фена). В таком случае в месте воздействия слой сохнет быстрее, чем вокруг этого участка, и усадка тоже ускоряется. Поэтому штукатурка трескается, как тесная одежда.

Для подвалов и гаражей важно учитывать паропроницаемость штукатурки, то есть ее способность пропускать сквозь капилляры парообразную влагу из помещения наружу. Этот показатель не является основным, но по запросу производитель укажет данные для конкретного состава.

Впрочем, если штукатурные работы ведет квалифицированная бригада, хорошо знакомая с технологией подготовки и нанесения штукатурок, причин для волнения нет. Однако потенциальным заказчикам следует знать, что после выравнивания стен цементной штукатуркой следует подождать 1-2 нед, прежде чем приступать к следующему этапу отделки. Этот срок зависит от толщины слоя, влажности и температуры окружающей среды.

Ну а тем, кому дорог каждый час, стоит использовать более технологичные гипсовые штукатурки.

Мнение специалиста

© "КНАУФ"

Применение штукатурных машин в 5 раз повышает производительность труда по сравнению с ручными работами

Многие считают, что чем прочнее штукатурка, то есть чем больше в ней цемента, тем лучше. Это заблуждение. Увеличение объема цемента в составе смеси действительно делает ее более плотной и прочной, но при высыхании и твердении выравнивающего слоя он сжимается (дает усадку), что неминуемо ведет к появлению трещин. Поэтому количество цемента должно быть оптимально-минимальным. К тому же штукатурка не может быть прочнее основания. Это четко прописано в европейских стандартах. Ведь более плотный (прочный) материал активнее реагирует на перепады температуры - сжимается или расширяется. Игнорирование этого явления приводит к негативным последствиям в самых безобидных ситуациях. Например, смесь цемента с песком в соотношении 1 : 3 имеет прочность на сжатие более 150 кгс/cм2. Применение ее для оштукатуривания керамического кирпича марок М50, М75, М100, М125 (довольно распространенных в бюджетном строительстве) прочностью 50-125 кгс/cм2 чревато трещинами и отслоениями выравнивающего состава из-за несоответствия прочностей.

Аркадий Лукоянов,

руководитель учебно-исследовательского отдела компании "Кнауф-Маркетинг Красногорск"

Только для внутреннего употребления

© "КНАУФ"

Гипсовые смеси используют в комнатах с нормальной влажностью, в том числе в кухнях

Штукатурные смеси на основе гипса с наполнителями из перлитового, кварцевого или известнякового песка мелких фракций (не более 1 мм) по сравнению с цементными быстрее высыхают и твердеют за считанные часы, а не за сутки. Это заметно сокращает время ремонта. Более высокая адгезия пластичной массы упрощает технологию работ, что особенно важно при обработке потолков. Благодаря низкой теплопроводности гипс является хорошим теплоизолятором. Кроме того, он способен поддерживать постоянный микроклимат в помещении, забирая лишнюю влагу из воздуха, а затем отдавая ее.

И все же применение гипсовых штукатурок несколько ограничено. Их нельзя использовать в помещениях с влажностью воздуха более 65-70 %. Стены ванных комнат можно выровнять такой смесью только при наличии хорошей вентиляции. Несмотря на это, экономичность гипсовых штукатурок и удобство работы с ними делают их чрезвычайно популярными. Еще недавно быстрое отвердевание гипса в таких составах было серьезной проблемой. А сегодня специальные добавки позволяют увеличить время нанесения и разравнивания раствора. Впрочем, их применяют для совершенствования не только гипсовых смесей.

О важности модификации

В состав современных штукатурных смесей обязательно входят модифицирующие добавки. Их количество составляет 0,1-1 % от общего объема. Несмотря на такую малую долю, они заметно повышают эффективность работ, улучшают качество отделки, продлевают срок ее эксплуатации и как следствие - снижают затраты на ремонт. Одни удерживают влагу в цементных растворах, другие упрочняют штукатурный слой, третьи усиливают адгезию, четвертые препятствуют образованию грибка и т. д. Жаль, что на упаковках сухих смесей чаще всего написаны лишь стандартные слова: "...со специальными добавками", без указаний конкретных компонентов и их действия.

Выравнивание стен, штукатурка стен

По типу механической нагрузки стены в квартире можно разделить на несущие и перегородки. Несущие стены внутри здания обычно изготавливаются из белого кирпича или железобетона составляют своего рода внутренний костяк здания. Нарушать самим целостность таких стен категорически запрещается, так как это может привести к обрушению закрепленных на них конструкций. Перегородки между комнатами обычно собираются из гипсоплит либо красного кирпича. Сверху стены покрывают слоем штукатурки.

В связи с тем, что «добросовестные» строители возводят стены и производят штукатурные работы зачастую «на глаз», который имеет большую погрешность, качество работы получается далеко не на высоте. Так, например, перегородка при достаточной длине стены может легко в центре уходить на 10 см, а то и более, в любую сторону.

Среди методов выравнивания можно выделить «сырые работы» с применением сухих строительных смесей, разбавляемых водой, и сухие работы с применением различных металлических, пластиковых и других панелей.

Сырые работы

Подготовка поверхности

Если выбор остановился на сырых работах, то для начала придется подготовить основание. Для этого со стен нужно удалить обои, краску, всевозможные масляные пятна, а также рыхлую штукатурку, которая плохо держится на стене. Здесь помогут такие инструменты как стальной шпатель, широкая стамеска, молоток и перфоратор с лопаткой.

Производить эти работы нужно очень аккуратно, так как есть опасность повредить электрокоммуникации, проходящие по стене. Проводка в некоторых домах может иметь много общего с подводными минами, так как никогда не знаешь, где она появится. И не стоит рассчитывать на то, что она обязательно прокладывается на каком-то определенном расстоянии от потолка. Так для сокращения длины провода, её легко могли проложить по диагонали стены, а две розетки находящиеся на стене на одном уровне могут соединяться в направлении кратчайшего расстояния между ними. Поэтому сначала надо будет узнать хотя бы приблизительное расположение проводки под слоем штукатурки. Сделать это МирСоветов рекомендует при помощи детектора проводки, который можно приобрести в строительных магазинах. В любом случае перед очисткой поверхности необходимо отключить электроснабжение комнаты.

После того как поверхность была очищена, можно приступать к измерению перепадов стены. Горизонтальность поверхности можно измерить при помощи натянутого вдоль стены шнура или длинного строительного уровня (не менее 1,5 м). Вертикальность стен удобно измерять при помощи отвеса. Если максимальный перепад стены не составляет более 30 мм, то можно производить выравнивание. Хотя существуют штукатурки, толщина слоя которых может составлять до 50 мм. Поэтому перед началом работ лучше узнать, какие материалы продаются в вашем регионе и их стоимость.

В не зависимости от материала, из которого состоят подлежащие выравниванию стены, все последующие наносимые слои должны прочно крепиться на них. Для этого как раз и применяются грунтовки. Проникая в поры материала, грунтовка укрепляет расслаивающиеся слои материала, улучшает влагоотталкиваемость, способствует равномерному впитыванию наносимого материала и увеличивает качество сцепления с последующими слоями.

Выделяют праймер-грунтовки (для первоначальной обработки поверхности) и грунтовки для улучшения сцепления отдельных слоев. При выборе грунтовки также нужно учесть, на какой тип поверхности она будет наноситься: бетон, кирпич, штукатурка и т. д. В ванных комнатах МирСоветов рекомендует применять специальные водоотталкивающие грунтовки. Грунтование поверхности производят при помощи валика или кисти. Если поверхность хорошо впитывает влагу, то необходимо нанести еще один слой грунта.

После того как грунтовка высохла, можно приступать к установке маяков. Если вы не обладаете профессиональными навыками оштукатуривания стен, то установленные маяки помогут значительно увеличить качество работы. В каталоге маячковые рейки обозначаются, например как «профиль маячковый ПМ 23х6». В данном случае число 23 обозначает ширину основания 23 мм, а 6 – это высота маяка 6 мм. В случае больших выступов можно приобрести маяки высотой 10 мм. Длина рейки обычно составляет 3 м. Маяк устанавливается вертикально и крепится к стене в нескольких точках при помощи строительного гипса (алебастр).

Расстановку маячковых профилей лучше начать с установки двух маяков находящихся на противоположенных сторонах стены. Для этого нужно смешать небольшое количество с гипса с водой, нанести его в нескольких точках на стене и установить на них маяк. Вертикальность контролировать при помощи строительного уровня. Данные работы нужно проводить достаточно быстро, так как строительный гипс отвердевает уже спустя 1-2 минуты после разбавления его водой. Далее необходимо увеличить количество точек крепления, так чтобы они находились друг от друга на расстоянии около 50 см. Аналогично устанавливаем профиль на другом конце стены. При установке профиля на гипсоплиту могут пригодиться обычные гвозди. Теперь через эти профили нужно натянуть шнур в верхней, нижней и средней части стены. Остальные профили устанавливают по поверхности стены так, чтобы верх профиля слегка касался натянутого шнура. Расстояния между профилями выбирают, исходя из длины инструмента, которым будут производить оштукатуривание. Так при длине шпателя в 2 м, расстояние между маяками будет около 170-180 см.

Выравнивание стен

После завершение подготовительных работ приступаем к оштукатуриванию стен.

По типу вяжущего материала сухие смеси можно разделить на гипсовые и цементные. Гипсовые смеси больше подходят для жилых помещений. Они имеют экологически чистую поверхность и поддерживают благоприятный микроклимат в помещении. Цементные смеси лучше подойдут для влажных помещений, таких как кухня или ванна. В любом случае необходимо изучить рекомендации производителя. Также стоит особое внимание обратить на максимально наносимую толщину слоя материала.

Для приготовления смеси понадобится ведро и дрель с насадкой (миксер).

Обычно приготовление производят по следующей схеме: смесь высыпают в емкость значительно объема и разбавляют водой. Перемешивание производится при помощи дрели с установленным на нее миксером. Далее смесь выдерживают в течение нескольких минут и производят повторное перемешивание. Пропорции смешивания и способ приготовления указываются производителем на упаковке материала, нужно всего лишь следовать им.

После того как смесь готова, ее наносят при помощи большого шпателя на стену (накладывание материала из емкости на большой шпатель удобно коротким 10-15 см шпателем). При этом большой шпатель передвигают по двум соседним маякам, двигаясь в направлении снизу вверх. Повторяя операцию, производят полное заполнение штукатуркой пространства между маяками. В зависимости от толщины максимально наносимого слоя за один раз (указывается производителем), штукатурка может наноситься несколькими слоями. После выравнивания одного участка стены переходят к следующему, таким образом последовательно оштукатуривая всю стену.

Оштукатуренная поверхность имеет шероховатую поверхность и служит основой для последующего шпаклевания. Шпаклевка предназначена для устранения небольших перепадов на стене (5-15 мм). Благодаря использованию в ней наполнителя мелкой фракции, готовая поверхность получается гладкой и легко шлифуется при помощи наждачной бумаги. Процесс приготовления и нанесения шпаклевки не отличается от оштукатуривания. При этом на стену устанавливать маяки не обязательно.

После того как шпаклевка высохла, производят ее шлифовку при помощи мелкой наждачной бумаги. Для подготовки поверхности под окраску необходимо дополнительно покрыть стены тонким слоем (1-2 мм) финишной шпаклевки. На этом этапе выравнивание стен закончено, всё готово для последующих работ (окраски, оклейки обоями, облицовки плиткой и т. д.).

Сухие работы

Теперь перейдем к рассмотрению сухого типа работ. При этом для выравнивания стен как нельзя лучше подойдут листы гипсокартона. Стеновой гипсокартон имеет толщину 12,5 мм и обычно продается листами размером 2500х1200 мм и 3000х1200 мм. В данном виде работ поверхность стен можно не подготавливать, так как листы будут устанавливаться на специальный каркас.

Работы начинают с нанесения разметки для направляющих профилей. Для этого необходимо при помощи натянутого шнура или длинной линейки отчертить на полу линию на расстоянии 5-6 см от стены. Точное расстояние будет зависеть от конкретного случая. Так если в стену будут устанавливаться различные электрические или сантехнические коммуникации, то расстояние придется увеличить. Потом, встав на стремянку, при помощи отвеса разметку переносят на потолок.

Каркас для будущей стены будет изготавливаться из потолочных профилей ПП 60, которые так же предназначены и для облицовки стен. Для их установки сначала необходимо закрепить на полу и потолке по отчерченной разметке направляющие профили ПН 28. Профили крепятся при помощи дюбеля с шурупом 6х40 с шагом 80-100 см.

Необходимо отметить точки для крепления несущих ПП-профилей, которые будут устанавливаться взаимно параллельно и строго вертикально. Сделать это можно при помощи отвеса, вдоль которого наносят риски с шагом 50-60 см. Проделать эту операцию нужно для всех ПП-профилей учитывая, что они будут устанавливаться с шагом около 60 см. МирСоветов обращает ваше внимание на то, что некоторые профили будут являться поверхностью для стыковки двух соседних листов гипсокартона – это необходимо учесть при разметке. Далее в отмеченные точки устанавливают крепления, в качестве которых используются подвесы профиля ПП 60 (скоба) 125 мм. Скоба крепится к стене при помощи двух дюбелей с шурупом размером 6х40.

Теперь можно устанавливать сами ПП-профили. Стандартная длина профиля ПП 60 равняется 3 или 4 м, чего вполне достаточно, чтобы установить цельный профиль по все высоте до потолка без соединений. Чтобы соединить ПП-профиль с направляющим, его необходимо отрезать на 10-20 мм короче фактической высоты. Разрезать профили можно при помощи ножниц или ножовки по металлу. После установки профиля, края крепежной скобы отгибают на угол в 90 градусов и привинчивают их к профилю при помощи саморезов. Вертикальность профиля контролируют при помощи строительного уровня или отвеса. Выступающие части скобы за поверхность каркаса можно отогнуть в стороны.

После того как каркас собран, приступают к монтажу различных коммуникаций проходящих в стене. На этом этапе так же можно заполнить свободные полости звуко-, тепло- изоляционными материалами.

Крепление листов гипсокартона начинают от одного из верхних углов, поочередно ввинчивая саморезы в боковом направлении и вниз. МирСоветов рекомендует учитывать, что для надежности крепления минимальный отступ от края листа гипсокартона должен быть не менее 1 см, а расстояние между саморезами не превышать 25-30 см. Шляпки саморезов должны быть утоплены в лист на глубину около 1 мм, впоследствии их необходимо зашпаклевать.

После того как все листы установлены, необходимо приступить к заделке швов стыков между листами. Для начала их проклеивают малярной сеткой, которая продается рулонами шириной 5-7 см, а потом заделывают шпаклевкой. Далее как и в случае сырых работ гипсокартонную поверхность необходимо ошпаклевать тонким слоем финишной шпаклевки – и на этом работы завершены. Дальнейшая отделка стен (окраска, нанесение декоративного покрытия и т. п.) уже полностью зависит от ваших пожеланий.